Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

bbird писал(а):

Единственное, что нужно проверить БЕЗ СТУКА - это деталь 55116D (главный сайлент-блок рычага). Проверить просто по положению рычага - он не должен тереться боковинами о П-образную скобу крепления (приваренную к кузову). Если рычаг сместился и трется метал-по-металлу - пора заменить сайлентблок

походу буду менять его, т.к. при проезде дорожных снеговых отвалов наваленных грейдерами вдоль дорог происходит интересный звук, как будто что то проскальзывает в задней подвеске и упирается потом в какой то ограничитель (походу ходит весь рычаг по болту продольного крепления рычага т.е. смещается влево-вправо когда кузов сильно крениться).

PS: При ревизии задней подвески убедился в твоей правоте Bbird, что у меня тоже отсутствут задний стабилизатор поперечной стойчивости. Интересное что MICROCAT по VIN пробивает его наличие, но на форумах говорят что это от того что впереди он есть и типа микрокату пох задний он или передний ... Подвеска достаточно проста, правда ненравятся эти подруливающие рычаги т.к. на них тоже установлены шаровые которые меняются вместе с рычагами (цена правда невысокая на рычаг ~ 800-1000 руб за штуку).

Поперечные рычаги в задней подвеске старого Санты в теории практически вечные.

Теперь про свечи. Для России платиновые и иридиевые свечи - это деньги на ветер. Они дохнут от присадок в бензине столь же быстро, как и обычные.

При этом внешне свеча может казаться практически чистой. Но искровой тестер явным образом показывает, как искра течет по изолятору (точнее, по тончайшим металлическим отложениям на изоляторе), вместо пробивания искрового зазора.

Я, например, за эту зиму сменил на фиесте комплект свечей - причем предыдущий не отходил и года, сдохли, не дотянув и 10 тыщ км. И внешне свечи были почти идеальны, и даже мотор работал - только холодный пуск был затруднен, и мотор потряхивало, расход бензина был откровенно великоват. Проверка показала - из четырех свечей три практически трупы.

И умерли они на пафосном бензине Лукойл Экто 92. Причем за бензин я нифига плохого не скажу - хороший, испаряется прилично и октановое число явно выше номинала.

На других приличных бензинах ситуация не лучше. Ферроцены и тетраэтил нынче бодяжат все. Более продвинутые бодяжат и модный Цимантрен - присадку на основе марганца.

Еще бы не бодяжить - добавление 160 гр. Цимантрена на 1 тонну бензина ведет к повышению октанового числа на 6-8 ед. То есть сочетанием цимантрена и ферроцена, вполне оставаясь в рамках ГОСТа, можно сделать из бензина А-80 ходовой А-92. А уж из настоящего А-92 не будет делать А-95 и А-98 только экономический идиот. Каковых среди нефтяных магнатов давно не осталось.

Цимантрен отпускается в бочках по 25кг. То есть это доза на 156 тонн бензина. На такой нехилый караван из 20-тонных больших цистерн с тягачами.

>>но у меня свечи ЧИСТЫЕ никаких сажистых загрязнений нет вообще!

Значит, они нифига не "холодные".

После пробега примерно 1000 км на изоляторе свечи должен быть тонкий светло-коричневый нагар. Это значит, что свеча работает в нормальном тепловом режиме и ее калильное число подходит для двигателя.

Черный нагар - свеча слишком холодная. Белый (невидимый) нагар - свеча слишком горячая.

Это, разумеется, для полностью исправного двигателя с правильным составом смеси, после длительного равномерного движения, без резких ускорений.

bbird писал(а):

Черный нагар - свеча слишком холодная. Белый (невидимый) нагар - свеча слишком горячая.

зимой свеча NGK BPR5E-II с откровенно черным нагаром, летом такого нет. На изоляторе электрода свечи денсо вообще никакого нагара, как будто она неработала но у меня компутер и пропуски я бы зафиксировал... а их нет, да и невоспламенение смеси тоже очень резко сказалось бы на тяге-мощности. Вот такая история.

PS: Вообще, почитав на просторах интернета ситуацию с экспериментами водителей с подбором свечей для своих авто понял что рекомендуемые это еще не значит необходимые свечи и как говорится нет пределу совершенства, особенно если учесть эксплуатацию по географическому/климатическим особенностям ...

использую токо биззин лукойл экто 92

Видишь - нагар на свечке такой как бы серый. Это марганец или свинец. Температурный режим - нормальный, чуть перегревается, но сносно. Зимой такую свечу и надо ставить. Летом - на одну градацию холоднее.

>>Вообще, почитав на просторах интернета

Да не надо нихоа читать. В мотор Сириус-2 (SANTA FE 2.4) можно тупо ставить свечи от обычной десятки.

Теперь о том, что означают говнобуквы и дерьмоцифры в маркировке NGK.

Нас интересуют свечи с 14-мм резьбой. Это будут буква B (под ключ 21 мм) или BC либо BK (под ключ 16 мм - так называемые "твинкамовские" свечи).

L Компактный тип (Shorty)
M Компактный тип (Bantam)
P Смещенный вперед наконечник изолятора
R С резистором
U Тип поверхностного или полуповерхностного разряда
Z С индукционным резистором

Буквы после цифры - Длинна резьбовой части:

E 19,0 мм.
H 12,7 мм.
L 11,2 мм.
EH Резьба до середины. Общая длина 19,0 мм., длина резьбы 12,7 мм.

F Конусное ("американское") седло:
A-F тип 10,9 мм.
B-F тип 11,2 мм.
B-EF тип 17,5 мм.

Буквы после цифры - Особенности конструкции:

С Боковой электрод (земля) с низким углом
F Конусное седло
G Центральный электрод из тонкого никилиевого сплава
GV Центральный электрод особой конструкции из золота-палладия
J 2 удлиненных боковых (земля) электрода
K 2 боковых электрода
M 2 боковых электрода для роторного двигателя Mazda или длины изолятора 18,5 мм.
T 3 боковых электрода
Q 4 боковых электрода
P Центральный электрод из платины
S Стандартный центральный электрод из меди
U Полуповерхностный разряд
V Центральный электрод из золота-палладия
VX Центральный электрод из платины и особый боковой электрод
W Центральный электрод из вольфрама
X Зазор для увеличения производительности
Y Центральный электрод с V-образной выемкой
A, B, D, E, Z Особый дизайн
-L Половина калильного числа Например: DR8ES-L – DR7,5ES
-LM Компактный тип (длина изолятора 14,5 мм.)
-N Особый центральный электрод
IX Центральный электрод из иридия

I Центральный электрод из иридия
P Центральный электрод из платины
Z Увеличенный зазор
PZ Центральный электрод из платины и увеличенный зазор
IZ Центральный электрод из иридия и увеличенный зазор

первая цифра - калильное число по японской методике

цифра в конце, после тире - искровой зазор в десятых долях мм.

Другими словами, NGK BPR5E-II - это:

резьба 14 под ключ 21, с резистором (что абсолютно неважно), длинна резьбы 19 мм. Зазор 1.1 мм (что тоже нихоа не важно, ибо его надо проверять и при необходимости выставлять самому).

То есть это самая обычная свеча под ВАЗовские 8-клапанные моторы. Точнее, даже под ГАЗель или Волгу с мотором ЗМЗ-406. На ВАЗы все-таки ставят более холодные свечи, с калильным числом 6.

Например, BPR6ES-11 - тот же BPR5E-II, только с медным электродом и на единицу холоднее.

По российской маркировке точный аналог BPR5E-II - A14ДВР или A14ДВРМ. Ну а на единицу холоднее (можно ставить летом) - A17ДВР и A17ДВРМ.

Ценник такой свечи (завод APS-Бош в Энгельсе) - 25 рублей за штуку.

За Рулем как-то тестировали такие свечи.

Из отечественных выбрали свечи марок ЭЗ, APS и Bosch, сделанные в Энгельсе, и Brisk из Озерска. Компанию им составили немецкие свечи Beru, Bosch Platinum и Finwhale, японские NGK и Denso, французские Eyquem. А свечи Champion, судя по пометке на упаковке, «сделаны в Евросоюзе».

Оказалось, что с любыми другими свечами двигатель развивает больше тяги, чем со штатными свечами ЭЗ А17ДВРМ. Наименьший прирост, в 2,8%, обеспечивают свечи Denso W20EPR-U. А максимального результата помогают достичь свечи Finwhale F510 — двигатель при полном дросселе развивает на 5,9% больше мощности, чем со свечами ЭЗ.

Аналогичная ситуация и с измеренной экономичностью. Наименьший удельный расход топлива в режимах городского цикла показал двигатель со свечами NGK BPR6E и Finwhale F510. А вот со свечами APS А17ДВРМ и Beru Ultra 14R-7DU расход топлива в режимах частичной нагрузки был выше, чем со штатными свечами ЭЗ.

Почему? Дело в том, что скорость распространения фронта пламени зависит и от температуры в зоне воспламенения. И она тоже оказалась разной! Если у свечей NGK искра имеет бело-синий цвет, что соответствует температуре 3500—4000 К (градусов по абсолютной шкале Кельвина), то, например, искра свечей APS содержит красноватые оттенки (температура около 3000 К). А ведь температура искры влияет на начальную скорость распространения фронта пламени в квадрате!

Лидер — комплект японских свечей NGK, с которыми двигатель показал высокие результаты по большинству параметров. На втором месте сразу два комплекта — это немецкие свечи Bosch WR7DP и Finwhale. С последними двигатель получил максимальную прибавку в мощности при полном дросселе (5,9%). На третьем месте — французский Eyquem, лидер по снижению токсичности.

Теперь давайте вернемся к вопросу о том, одинаковы ли все свечи. Три комплекта — ЭЗ А17ДВРМ, APS и Bosch WR7DC, — сделаны на одном заводе в Энгельсе, который принадлежит корпорации Bosch. Казалось бы, куда «одинаковее»? Но если свечи марки ЭЗ делают полностью из российских комплектующих, то марка APS появилась как пробный шаг фирмы Bosch перед выходом на российский рынок — эти свечи выпускаются на более современной линии, а часть комплектующих заказывается в Германии. Свечи же с маркой Bosch в Энгельсе вообще собирают из готовых импортных «запчастей».

Сравните, например, боковые электроды свечей ЭЗ и Bosch WR7DC. У «обычных» свечей ЭЗ они очень плохо обработаны, и такой важный параметр, как искровой зазор, имеет весьма относительное значение — искра просто находит ближайший заусенец. А качество электродов свечей APS и Bosch лучше. В итоге изделия из Энгельса так и расположились — по нарастающей.

Однако «дороже» не всегда значит «лучше». Например, свечи Champion RN9YCC, купленные нами за 440 рублей, выглядят неубедительно на фоне того же российского комплекта Bosch за 160 рублей.

Я обычно рекомендую свечи Finwhale. Недорогие, стабильное немецкое качество, прекрасные параметры.

А если ездишь на говнобензинах - то можно и APS покупать. Все одно помрут быстро.

про свечи DENSO TT

http://www.meteor.com.ua/spaw2/uploads/ ... ussian.pdf

Если Вы хотите найти высокоэффективные долговечные свечи зажигания
отличного качества, но без лишних затрат, тогда Вы нашли что искали!
Первые в мире свечи с центральным электродом из никеля с
уменьшенным до 1.5 мм диаметром и боковым электродом с
наконечником так же уменьшенного до 1.5 мм диаметра.
ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ DENSO
TWIN TIP (TT)
> Это первые свечи зажигания с тонкими электродами,
которые не содержат драгметаллов
> Более тонкие боковой и центральный электроды
обеспечивают лучшее искрообразование по сравнению
с обычными свечами
> Меньше объем склада, при том же диапазоне
применяемости: новые свечи охватывают те же
применения меньшим количеством позиций!
> Рассчитаны на водителей, для которых имеют значение
отношение цены к качеству и экономия топлива.
По сути созданы свечи зажигания с улучшенным
искрообразованием, практически достигающие
эффективности высококачественных свечей DENSO
Iridium, но при этом без использования дорогостоящих
драгоценных металлов. Одним словом - это лучшие
показатели при меньших затратах!

"При хорошем разряде" с изолятора ничего не отлетает. Сказки слушать не надо.

Денсо у тебя чистые - это факт. И это значит, что они значительно горячее, чем покрытые черным нагаром NGK.

В чем тут прикол - конечно, в свечах NGK. Видимо, это перемаркированная туфта или подделки.

Денсо с тонким электродом, видимо, просто еще не начали массово подделывать - вот и вся разница.

Как я уже говорил, я предпочитаю свечи Finwhale. Они сами по себе достаточно дешевые для того, чтобы их подделка не имела существенного коммерческого смысла. Неизменно превосходный результат.

Из брэндов я покупал свечи Motorcraft через фордовские каналы поставок. Это на самом деле тот же NGK или Beru - только настоящие, сделанные для конвееров форда, а не то палево, что лежит в магазинах.

Ну и, конечно, надо смотреть на цвет нагара. Если свечи черные - надо взять свечи такой же марки, но погорячее. Таблицы таблицами, но считать, что Denso W20EPR-U, Bosch WR7DC и NGK BPR6ES-11 это свечи с одинаковой калильностью в любом двигателе - наивно.

Всегда есть нюансы. Скажем, какой-то производитель делает свечу "холоднее" за счет более короткого изолятора, другой - за счет более толстого (широкого) изолятора, а третий - за счет медного сердечника в центральном электроде. Соответственно калильное число этих свечей можно считать одинаковым лишь в каком-то конкретном тестовом двигателе. В другом двигателе, скажем, свеча сильнее омывается впускаемой смесью - и температура изолятора свечи с большей площадью поверхности изолятора упадет сильнее, чем у свечи с тонким или коротким изолятором. Влияет даже степень заглубления изолятора в корпус свечи.

Нашел подобную тему по проблеме как у меня:
http://www.sonata-club.ru/forum/Default ... s&m=121803

одно проводку обмотал матерчатой изолентой , убрал резисторы внутри трубок резиновых и растянул пружинки так,что бы без резистора упирались друг в дружку(там 2 пружинки),результат меня удивил-катушки ЗАРАБОТАЛИ как ни в чем не бывало
Уменьшил зазор на свечах до 0.8мм,получил уменьшение динамики разгона как на бензине так и на ГАЗу,хотя и работать стала чуть ровнее.Так что таки нужно будет думать использовать НЕРОДНЫЕ катушки,я присматриваю моноблок какой-то,типа как на хюндай купе 2006 года,и 4-ре провода от катушки на свечи идут,там минимум потерь,резисторов в проводах нету,катушка на кронштейне прикрученасбоку головки,охлаждение лучше,пробивать некуда и 4-ре катушки собрано в одном корпусе,кто что скажет по такому варианту переделки?