Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

По поводу люфта в задней подвеске написано категорически "убирать нельзя". Т.е. ступичные гайки полностью не затягивать. В вертикальной плоскости небольшой люфт. Оставляем и радуемся?

Так, это важный вопрос. Люфта в вертикальной плоскости там быть не может - там должен ощущаться небольшой люфт при покачивании колеса. Можно проверять даже на незадомкраченной машине - качаешь заднее колесо за верх шины в направлении внутрь-наружу, и должен ощущаться небольшой люфт. НЕБОЛЬШОЙ - то есть в идеале чуть-чуть, слабо ощутимо руками.

После замены подшипников гайку надо протягивать плотно (но не со всей дури), и крутить барабан - чтобы подшипники плотнее сели в гнездах. Затем отпускать гайку до появления чуть заметного люфта.

На ездивших подшипниках процедура аналогичная - но гайку сильно затягивать не надо, просто крутишь от руки _пальцами_ до упора, покручивая барабан, затем отворачиваешь примерно на 1/4 оборота. Убеждаешься, что есть небольшой люфтик. Если люфтик большой - еще раз повторяешь процедуру, но отворачиваешь гайку меньше, скажем, на 1/6 оборота.

Затем гайку контришь в этом положении.

Кстати о гайках. Обрати внимание на шайбу с внутренним выступом, которая стоит между гайкой и подшипником. Эта шайба должна надежно удерживаться выступом от проворачивания на ступице - проверь, очень часто там бывает замята резьба на ступице и сам выступ, и шайба может поворачиваться. Это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО устранить, любым доступным способом - от выпиливания новой шайбы до наварки сточенного выступа. Если шайбу начнет прокручивать - никакое контренье не удержит гайку на месте, ее сорвет и закрутит, после чего подшипник лопнет, иногда вместе со ступицей, и это чревато тяжелой аварией.

Ибо генератор на своей выходной клемме старается его поддержывать одинаковым

Отключи аккумулятор на работающем двигателе и померяй напряжение, которое отдает генератор, скажем, при 2000-3000 rpm. Естественно, в качестве нагрузки оставь только зажигание (это около двух ампер). Охуей от цифры и больше никогда не повторяй эти глупости про "одинаковое напряжение".

Да, и если у тебя зажигание электронное - оно может нахер сгореть от такого напряжения. Это будет твоя плата за избавление от иллюзий.

PS Ток через заряженый акб может быть всего и 0,5 и 1 ампер

Ток через заряженный АКБ может вообще не быть. И даже быть отрицательным - например, при оборотах ХХ или при значительной нагрузке на бортовую сеть.

а через совсем разряженный вплоть до 20-40 ампер

При таком токе аккумулятор закипит за пару минут и высрет из себя практически весь электролит. Поэтому на любом нормальном генераторе такого зарядного тока быть не может.

Ладно, это все философия. Главное, что надо понимать, это вот что:

1. Основная задача генератора на автомобиле - заряжать аккумулятор. Если он этого не делает - все остальное уже никому не нужно, потому что очень скоро ты просто не заведешь двигатель.

2. Напряжение, при котором обеспечивается заряд аккумулятора, вообще говоря, зависит от аккумулятора - от материала его пластин, состава электролита и т.д. А также от степени заряженности аккумулятора. Автомобильные аккумуляторы стараются делать так, чтобы их стандартное зарядное напряжение (то есть напряжение на клеммах разряженного на 50% аккумулятора, при котором через него течет зарядный ток в размере 10% его номинальной емкости) составляло около 14-14.5 вольт. Однако разброс технологий и материалов приводит к тому, что это напряжение может существенно отличаться.

3. Поэтому сколько там вольт якобы пытается стабилизировать генератор - эта цифра представляет чисто академический интерес. Реальный интерес представляет ЗАРЯДНЫЙ ТОК АККУМУЛЯТОРА. При каком именно напряжении бортовой сети он обеспечивается - при 13 или при 15 вольтах - по большому счету практически безразлично, важно лишь, чтобы заряд разряженного на 50% аккумулятора шел с током около 10% его номинальной емкости (для аккума в 50 а/ч это 5 ампер). Сильно разряженного - ток будет несколько больше, полностью заряженного - будет близок к нулю.

Степень заряженности аккумулятора, к сожалению, можно оценить только косвенно - по совокупности параметров (плотность электролита при определенной температуре, напряжение без нагрузки, напряжение с нагрузкой в, скажем, 10 ампер).

Для прикола могу сказать, что у меня есть экземпляр американского аккумулятора, который вполне бодренько крутит стартер, на холостом ходу полностью заряженный имеет напряжение около 12.1 вольта - но при 50% разряде для обеспечения 5 ампер зарядного тока при температуре в 20 градусов цельсия требует напряжения около 16 вольт - что выходит за пределы возможностей не только большинства стандартных генераторов, но и большинства зарядных станций.

Просто этот аккумулятор оптимизирован для работы в жарком климате. При температуре в +45 градусов его параметры входят в норму. Причем коррекцией состава и плотности электролита проблема не решается - у него такой материал пластин.

А вот если вы возьмете обычный аккумулятор из нашего магазина, и поедете с ним в пустыню каракумы, то с некоторым удивлением обнаружите, что даже с электролитом пониженной плотности подавляющее большинство этих аккумуляторов хронически перезаряжаются и подыхают за год-два. И что _хорошие_ таблетки генераторов об этом знают и снижают напряжение генераторов по мере роста температуры в подкапотном пространстве - чтобы избежать перезаряда. Но "хорошие таблетки" - это не про те, что производятся в России. И даже отнюдь не про все западные и восточные.

А ты моск людям своей теорией не засирай, а сделай тот эксперимент, который тебе был предложен.

Это же так просто - откинуть аккумулятор и газануть. Можешь еще фары включить, чтобы лампочки сгорели нахер и до тебя наконец-то дошло, что твоя теория и действительность - это разные вещи.

bbird писал(а):

А ты моск людям своей теорией не засирай, а сделай тот эксперимент, который тебе был предложен.

Это же так просто - откинуть аккумулятор и газануть. Можешь еще фары включить, чтобы лампочки сгорели нахер и до тебя наконец-то дошло, что твоя теория и действительность - это разные вещи.

Прыезжай, газану
А што кроме того что "моск людям своей теорией не засирай" и "сгорели нахер" больше крыть нечем??

bbird писал(а):

Да мне-то чего приезжать - это у тебя какие-то фантазии в голове, от которых тебе стоит избавляться, а у меня их нет, я реальность четко знаю.

Газани, газани. Ты же глубоко уверен в том, что напряжение будет стабильное, не выше 14.4 вольта. Сгоревшего электронного зажигания будет вполне достаточно для того, чтобы надолго вылечить тебя от излишней самоуверенности.

Аргументируй. А не сотрясай воздух. Я тебе уже выложил теоретическое обоснование. Ты пока только пишешь про "свои фантазии"
PS И исчо: если у тебя штото неисправно, может не надо доказывать што у всех оно именно так??

Лавр или аналогичный Fenom. В хаду я не верю.

Процедуру применения я описывал - наливать, свечи закручивать, качать туды-сюды колено и так далее. Это в принципе стандарт для всех двигателей с вертикальными цилиндрами и всех раскоксов.

Масло менять. Но сначала дать двиглу поработать, чтобы как следует промыть систему, вымыть все размягченное говно. Ну я писал об этом тоже.

ХАДО- нах... надо?
Такой девиз более актуален.
А самовнушением народ со времен Кашпировского страдает. Задача только впарить продукт грамотно.

После замены передних пружин на новые Суплекс машина конкретно присела, что не устраивает. Брал по каталогу на более новую машину того же объема. Про старые не скажу, может, и чужие. Стимулом для замены послужили советы "знатока", что жёстко и т.д. Помягче вроде бы, но ниже сантиметра на три, а это есть проблема. Проставки какие-нибудь реально подобрать и засандалить или ставить старые обратно, вот в чем вопрос!
И конусы пострадавшие, от Оки взять?