Проект Фиеста

Информация о производителях масел, лицензиях и др.
http://eolcs.api.org/

Вопрос: а насколько критично использование в бензиновом двигателе масел обозначенных как масло для дизельного двигателя? например масел ZIC 5000...

Некритично. Дизельные масла в целом более дорогие, чем "бензиновые" того же класса, поскольку в дизеле выше температура деталей, выше нагрузки в парах трения, и масло быстрее загрязняется продуктами горения.

Соответственно, дизельное масло рассчитано на меньший интервал замены, но при более высоких нагрузках и более быстром загрязнении. Вот и вся разница.

Еще есть нюанс, связанный с максимальными оборотами. Они у дизелей ниже, поэтому масло используется более густое. Но это учтено в маркировке - если на банке написано 10W40, так оно и есть.

например масел ZIC 5000

Я открою тебе секрет - ZIC 5000 это УНИВЕРСАЛЬНОЕ масло. Совершенно официально оно пригодно как для дизелей, так и для бензиновых моторов, включая высокооборотные бензиновые моторы.

Это специальная разработка, сделанная для того, чтобы автохозяйства закупали одинаковое масло для всех видов своей техники, всех типов двигателей. Это во-первых удобно, а во-вторых позволяет закупать масло большими партиями, то есть дешевле. Поэтому же выбрана и полусинтетическая смесь - это позволяет достичь нужных параметров при умеренной цене.

Из специфики - масло ZIC 5000 проявляет исключительную устойчивость к образованию высокотемпературных нагаров и имеет очень низкую степень нагара в зоне поршневых колец.

Официально считается, что ZIC 5000 полностью соответствует (и по большинству параметров значительно перекрывает требования) бензиновым маслам классов SH и ниже (SG, SF, SE и т.д.).

Но вот еще что - есть масло ZIC SD 5000, это спецмасло для тяжелой дизельной техники - танков, промышленных тракторов, тяжелых тягачей с дизелями большой кубатуры, тепловозов. Вот оно специфично, и его в легких моторах лучше не применять.

Главное достоинство масла SD - это безумное количество моющих присадок. То есть оно оптимизировано для уменьшения износа и обеспечения высокой чистоты двигателя при очень большом сроке службы - ценой поклания хрена на экономичность и т.д. Это масло предназначено для очень низкооборотных двигателей.

bbird писал(а):

Из специфики - масло ZIC 5000 проявляет исключительную устойчивость к образованию высокотемпературных нагаров и имеет очень низкую степень нагара в зоне поршневых колец.

Вот именно это как мне кажется и нужно старым моторам, я сразу обратил внимание на высокое содержание моющих присадок в этом масле, стоит оно практически как А+
Только вот были опасения что в тонких парах будет недостаточная толщина пленки, т.е. я предполагал, что в дизелях более крупные допуски по зазорам и соответственно масла более толстые.

т.е. я предполагал, что в дизелях более крупные допуски по зазорам

Еще раз: в дизелях выше тепловая нагрузка. То есть детали сильнее греются. Поэтому зазоры на холодных парах больше - но при рабочей температуре они приходят примерно к такой же норме, как на бензиновых моторах.

При этом ударные нагрузки в дизелях выше, поэтому вероятность разрыва масляной пленки больше. Соответственно масла, пригодные дли дизелей, усилены в смысле более высокой прочности масляной пленки и удержания ее при более высоких удельных нагрузках. Но, в принципе, практически так же усилены масла для высокофорсированных бензиновых моторов с турбонаддувом.

Второй момент - это то, что из-за более высоких температур в дизелях усиливается образование нагара. Соответственно его надо эффективно удалять. Но и это свойство, когда-то специфичное для дизельных масел, все сильнее востребовано для мощных бензиновых моторов.

Именно это позволило корейцам создать "универсальное" масло 5000.

Перечитал всю тему и все равно нифига не понял. Попробую конкретизировать.

Авто - ДЭУ Матиз
двигатель - 1 литр, 4 цилиндровый
КПП- механика
Пробег - 39 000
Год выпуска 2006.
Частость смены масла по инструкции - 10К
Предположительный пробег за год - 10К, хотя на этот год может 15 накатаю, но за прошедшие 5 лет езды пробег был робно 10К (однажды с точностью до 50 км )
Предпочтительные поездки - дальние трассовые, по городу езжу очень мало.
Судя по сервисной и чекам, до меня масло меняли регулярно раз в 10К, если тока в сервисе не сжухлили протиркой фильтра от грязи.

По словам пред.владельцы залит Кастрол 5W. Сейчас пора менять полюбому уже. Хотя пред.владелицей и начиркано на двигле, что менять на 41 000, ну как бы лучше раньше, хотя масло опасений по запахам/цвету вроде не вызывает. Двигло работает как надо.

Так вот что бы такое залить?

Условия эксплуатации: Двигло все же высокооборотистое, регион - Москва, т.е. зимой было ниже 25, но я при ниже 20 на машине не езжу из-за страха пробить фильтр при заводке (на витаре они тока так летят уже при -18).

Т.е. в принципе наверное можно перейти на 10W. По вязкости думаю 40, 50 вроде рано.

Стоит ли попробовать ZIC? Нужно ли промывать? Или просто менять и все. Какой из них? Еще варианты...?...

Так же по пробегу и мануалу пора менять масло в КПП. Тоже, какое и какие нюансы? В мануале 75W85.

Ну и офтопик: Хочу сменить тормозную жидкость. Есть ли предпочтения по маркам? И, главное, чем отличаются ДОТ-3 от ДОТ-4? (оба в мануале, а в книжке по ремонту написано дот4/дот-5) По последнему чеку тормозную меняли 2 с лишним года назад и как-то есть устойчивое желание прокачать тормоза. По чеку наименование тормозной не указано, тока цена за пол литра в 130 ру. Делается ли промывка (ну я это представляю как залил в систему, слил, залил уже на чистовую).

Офтопик-2: То же по охлаждайке. Предположительно хочу залить зеленый NORD, какая щас там - не смотрел, если зеленая, вроде можно смело менять, а если красная/синия? Нужна ли промывка методом залива-слива-залива на чистую или водой?

Может что забыл указать. Заранее спасибо.

bbird
температура в камере сгорания дизельного двигателя выше, чем бензинового? и соответственно выше температура выхлопных газов?

Да, температура вспышки у дизеля выше. В этом и смысл - поэтому у него и КПД выше.

И выхлоп более горячий. Поэтому турбонаддув для дизелей имеет более теплостойкую "горячую" часть, чем на бензинках.

Теперь по маслу для Матиза. Я бы спокойно лил ZIC A+ 10W40. Перейти на зик есть смысл - он дешевле кастрола, и много меньше вероятность нарваться на подделку.

Мыть не надо - просто слей кастрол с горячего мотора через пробку по максимуму, и залей зик.

Для коробки педерач тоже масло ZIC - мне очень нравится G-EP. По данным тестов - это вообще чуть ли не лучшее масло для синхронизированных коробок из серийных.

Но могу сказать вот что - у G-EP наблюдается значительное загустение при температурах ниже -20С. То есть первые пару минут, пока греешь двигатель, при -30 передачи будут втыкаться затрудненно. Затем оно нагреется, и все придет в норму.

Это плата за чрезвычайно хорошие антиизносные качества. Кстати, и шуметь коробка будет меньше. Вообще считается, что масло G-EP предназначено для тяжелых и особо тяжелых условий эксплуатации, включая автобусы и грузовики, внедорожники и так далее. Но и для легковых автомобилей тоже - для такси, например.

Для арктики придется брать G-F или G-FF - это масло для легких условий эксплуатации, чисто легковое. Оно пожиже, густеет при -45.

75W85 или 80W90 - не принципиально.

>>залил в систему, слил

Тормозуху??? Сливать??? Ты в своем уме? Хочешь потом неделю тормоза прокачивать, пузыри выгонять?

Тормозуха не сливается. Замена делается так:

1. Отсасываешь клизмой старую тормозуху из бачка.
2. Наливаешь полный бачок новой.
3. И начинаешь по кругу прокачку тормозов, как в книжках написано
4. Всё время доливаешь новую тормозуху в бачок

Идея в том, чтобы выдавить старую тормозуху новой через штатные клапаны прокачки.

Лей ДОТ-4. ДОТ-5 бессмысленно.

А вот по охлаждающей - надо смотреть на состояние старой при сливе. Если старая мутная - есть смысл промыть двигатель и радиатор водой под напором из поливалки. Причем в разных направлениях.

Кстати.
Уже несколько лет использую ЗИК на дизеле, так уже около года на банках с синтетикой для дизеля перестали писать Diesel. И в тексте указано как универсальное масло для дизельных и бензиновых.


А ДОТ-3 лить уже нельзя, она только для барабанов, на дисках закипит и свернётся.

Рассказываю. Так сказать в обратном порядке, т.к. самое интересное в конце

Тормозуху залил нашу ДОТ-4, Дзержинск, выдавив встврую через клапона. Заодно сменил передние колодки (на сервисе им прочили еще тыщи две...), сделал закисшие направляющие одного переднего тормоза и сменил тормозные цилиндры сзади (оба закисли наглухо). После этого честно прошел техосмотр. Столь плачевное состояние тормозов на нем и выявили, знал что надо делать, но не думал что до такой степени. Кстати гайцы дали поиграться со стендом тормозов и компом этого стенда. Скажем так, всякого интересного там дофига. Но если не ставят цель завалить водителя, то стенд очень полезный, рекомендую


В КПП залил ZIC G-FF 75W85. Предлагали G-F 75W85 полную синтетику, пожадничал Разницы со старым неизвестно чем не ощутил Ну наверное с моей любовью к двойным перегазовкам при переключении вниз (через одну ни разу не переключался без двойной перегазовки) вобще наверное сложно ощутить. Я даже привык удивляться, когда передача сама не входит и помогает синхронизатор А еще первая не синхронизирована в Матизе ))

Ну и двигатель. Залил ZIC A+ 10W40. После 200 км пути на горячем двигле на щупе обнаружены черные точки. При этом старый Кастрол 5W40 был как бы нормальный до слива, однородный. На ZIC холодный вигатель имеет чистый шуп без точек, все видать оседает. Думаю через 2-3 тыщи масло надо срочно менять. Так как движок мелкий, естественно иногда приходиться его крутить, т.е. режим не в стиле "никогда не видел обороты выше 3000".

Может для начала раньше поменять фильтр масляный, почистит, маслу-то что будет, рано ещё. Если не было детонации, то и пусть работает.

Масляный фильтр да, я бы поменял. А вот с маслом можно сделать так:

на горячем двигателе слить в чистую посудину. Дать отстояться минимум сутки - если много крупных говнофракций, ты увидишь, что они сядут на дно. Светлое масло сверху слить (фильтруя через плотную тряпочку, типа джинсовой ткани) - и залить в двигатель по второму кругу. Нехватку - долить нового.

Ну а слой снизу, с говнищем - в помойку.

Это все надо сделать одновременно со сменой масляного фильтра.

Я же говорил - ZIC моет очень сильно, говно прямо кусками отваливается.

А что касается трансмиссионки - ничего особенного почувствовать ты и не должен был. Разве что шестерни шуметь станут поменьше, и на холоде передачи могут втыкаться туговато (физика этого явления проста - синхронизаторы лучше смазаны, в них меньше трение и износ, но меньше трение - это значит медленнее выравниваются скорости шестерен, соответственно синхронизатор дольше "упирается"). Почувствуешь ты разницу потом - когда коробка проходит до капиталки чуть не вдвое дольше, чем на обычном масле.

Гонщики заливают в штатные синхронизированные коробки моторное масло - передачи втыкаются быстрее, но синхронизаторам писец наступает очень быстро. А если они алюминиевые, как сейчас модно делать - то и вообще результат может наступить за пару гонок

А вот в продолжение темы о масле.
А почему у меня на прогретом моторе масло на щупе чистенькое, светленькое, а на холодном грязное, темное?

Масло ЗИК 10в40. Мотор 1.1 ГЛА.

Говно оседает.