Проект Фиеста

Там ещё с подшипниками и сальники неплохо сменить

Я, кстати, почему ставил медный радиатор от ВАЗа - да потому, что под фиесту медных не найти вообще, за любые деньги. Как и под многие иномарки.

И не надо думать, что западные алюминиевые радиаторы офигенно качественные и вечные. Даже на БМВ люди меняют текущие радиаторы с завидной периодичностью. На японках радиаторы лопаются от морозов (пластик бачков говно). Это врожденные проблемы "алюминия" - сами соты тонкие и гниют от реагентов, плюс бачки боковые из пластика, на морозе становятся хрупкими. Медные радиаторы свободны от этих проблем.

bbird писал(а):

И не надо думать, что западные алюминиевые радиаторы офигенно качественные и вечные.

Я с Вами bbird полностью согласный + цена на них завышена - это однозначно

_______________________________________________________
"Не ищи ошибку; ищи, как ее исправить".
"Сама лутшая машина - это новая" Генри Форд (30 июля 1863 — 7 апреля 1947)

Итак ! Идёт процесс ревизии ходовки,тормозов,рулевой и электрики.В левом заднем барабане полное отсутствие тормозной системы только 4 болтогайки ,барабан и колесо.В правом заднем колесе имеются колодки ,цилиндрик и полное отсутствие механизмов ручного тормоза.
Восстанавливать архипромблемно (заднию левую тормозную систему) или есть альтернатива от Эскорта.Суппорта передних тормозов кажется тоже неродные сфоткаю выставлю ,сравнивал с чертежами Микраката

Надо искать донора. Тросы и пружинки - самосабой новые купить.

Донор есть , ну блин он Мк2 (1985 года рождения-2000 год умирания)Микракатом можно вычислить разницу ,а если Мк2 колхоз тогда что кстати Мк2 без движка предлагают 300 амер.енотов

Донор есть , ну блин он Мк2

А нихоя страшного. Там такие же точно задние механизмы, только перевернуты на 180 градусов. То есть цилиндр вверху барабана.

Если у донора механика задних тормозов нормальная - я бы от него поставил оба щита задних тормозов вместе со всей начинкой. Главное - аккуратно отвернуть по четыре болта от родной задней балки Mk1, не оборвать. Можно разобрать тормоза, снять цилиндры и греть болты газовой горелкой, чтобы отвернулись.

"Перевернутая" схема на самом деле более практична. У нее меньше гниют тормозные цилиндры и меньше возможностей оборвать тормозные трубки. Кроме того, под нее легче найти ремкомплекты.

Но придется адаптировать ручной тормоз. Хотя это несложно.

bbird писал(а):

Но придется адаптировать ручной тормоз. Хотя это несложно.

По моему проще если живой на доноре то использовать донорский трос ручника.

Это само собой. Но надо не забывать, что упоры на задней балке тоже другие.

Позор джунглям!
Прошлое воскресенье начал сборку ...всё шло нормально пока не дошёл до троса сцепления и нифига ,не смог установить трос и Микрокат смотрел,а посмотреть не у кого .(Кстати бампера приделал от семёры, поворотники поставил как у ЧёрнойПтицы смотрится хорошо)Если руководствоваться сознанием колхозника, я так понимаю:
трос пропускаешь через пластмассовый сегмент,далее просываешь в шланг а там попадаешь на рычаг выключения сцепления ,здесь пока трос не фиксируем.Второй конец троса (который уже в салоне) фиксируем болтом с гайкой и тянем трос с моторного отсека ,чтоб второй конец с болтом-гайкой упёрся в пластмассовый сегмент, на выключателе сцепления трос фиксируем.Но сегмент болтается ,трос не тянет .
Когда разбирал педаль сцепления не обратил внимание на расположение троса.Как установить трос сцепления

начинать ставить трос надо из-под капота. Просовываешь конец в дырку в картере сцепления, цепляешь на рычаг сцепления. Затем второй конец суешь в гнездо на моторном щите.

теперь лезешь в кабину. Тянешь трос на себя, чтобы выбрать слабину. На отпущенной педали сцепления пластмассовый сектор, преодолевая пружину, руками легко поворачивается в крайнее положение - в котором в него вводишь конец троса и цепляешь за крючок. Затем отпускаешь сектор - он натчгивает трос.

Всё. Пара нажатий на педаль - слабина выбирается автоматом, сцепуха должна начать нормально работать.

Собственно, в микрокате положение троса нарисовано, вроде бы.

Пружина на педали не очень легко жмётся, пожалейте пальцы )
Я рекомендую испытанный практикой метод. Просит второго человека, зато по времени можно уложиться в 1-2 минуты и не тужиться вообще.

Одеваешь трос сначала на коробас.
Берёшь фомку или вороток от головок или просто большой крепкий ключ и просишь помощника, уперевшись концом прутка в корпус коробаса, как рычагом выжать сцепу, делая из вилки плечо силы. В салон тросик входит с запасом, после чего легко и непринуждённо одевается на трещотку. Одно требование - помощник должен быть пряморуким или хотя бы предупредить о возможном соскоке вилки, т.к. при соскоке рычага трос активно уползёт из рук.

Далее отпускаешь вилку, выжимаешь сцепу 1-2 раза, трещётка пощёлкает чутка и натянет оптимально трос.


Я имел опыт так и этак: оттягивание трещотки с пружиной - долгая ебля с нагрузкой на пальцы, там тесно и остые концы пружины, трещотки, педали так и пробуют что-нибудь порезать, а лучше - отрезать. По сравнению с этим применение помощника небо и земля, из разряда "а теперь натянем трос - раз и готово"

Пружина на педали не очень легко жмётся, пожалейте пальцы

Это неправильно. Пружина, обеспечивающая движение пластмассового сектора автомата натяжителя, не должна быть тугой - чем она туже, тем больше нагрузка на выжимной подшипник сцепления и "недоотпускание" сцепления.

Пружина должна лишь сдвигать сектор до контакта с концом троса, и более ничего. Ей даже не нужно тянуть трос в оболочке.

Если поднять педаль сцепления в самое верхнее положение и там зафиксировать ( подставить что-нибудь), то сектор очень легко пальцами перемещается тоже вверх, давая возможность зацепить за него конец троса. А с какой стороны начинать цеплять трос (к КПП или сектору) не имеет значения.
Я сначала цепляю за сектор, а потом спокойно под капотом пальцами тяну за тросик и цепляю к КПП.
Главное это подпорка под педаль.

Я тоже когда-то по незнанию монтировку применял

Удачи !