Проект Фиеста

SteelRat а потому что нету никакого взрыва

Взрыв это когда _детонация_. В зоне искрового пробоя давления и скорость горения далеки от детонационных.

газов от горения неужто тоже недостаточно для отгиба электрода.

Сорри, коллеги, перебью полемику про взрывы и продолжу компостировать мозг гр-ну начальнику.
Снял-таки в очередной раз генератор. Скоро буду делать это одной рукой и не глядя. Обнаружил замасленные щётки таблетки и одну из них обломанную. Набил смазки побольше в задний подшипник, накапал масла в передний и поставил назад с таблеткой российского пр-ва. На холостых при прогреве вольтметр показал 14,1. Однако!
Где-то попадались на глаза размышления автолюбителя на тему разных таблеток и выдаваемого ими напряжения. Сколько ждать притирания щеток? А шум вроде есть, но не такой интенсивности. Короче, будем посмотреть. По поводу крышки трамблера какие будут ценные указания?

Напряжение генератора само по себе вторично и никого особо не иппет. Надо мерять _зарядный_ток_ аккумулятора, причем не только на ХХ, но прежде всего при 2000 rpm.

Схема такая: берешь амперметр на 10 ампер. Заводишь двигатель. Никаких потребителей, кроме зажигания, включено быть не должно. На работающем двигателе подсоединяешь амперметр одним концом к массе, другим к клемме "-" аккумулятора. Затем отсоединяешь "-" аккумулятора от массы (очень удобно делать, если есть размыкатель массы). Амперметр покажет, куда течет ток и сколько. Дальше газуешь и смотришь, как меняется ток заряда в зависимости от оборотов.

Нормальный ток заряда на среднеразряженном аккуме при 2000 rpm - около 5 ампер, и с ростом оборотов расти не должен. На холостых он может быть меньше - но не опускаться до нуля и тем более не переходить в разряд аккума. Ток более 7 ампер допустим только для больших аккумуляторов (70-95 а/ч) и то в разумных пределах. Ток менее 3 ампер при 2000 rpm и при этом при напряжении на аккумуляторе более 14.8 вольта означает, что аккумулятор либо полностью заряжен, либо сдох. Разницу легко понять по тому, насколько весело крутился стартер при запуске.

О состоянии электрической системы сужу субъективно по степени веселости вращения стартера и по показаниям Балсат МК-05 на торпеде. И тому и другому от моего вмешательства вроде стало полегче. Стартер перебран, втулки смазаны, клеммы заменены, силовые провода от сварочника ( толстые, черные, в резиновой изоляции). Гена под вопросом. Что смог заменить, заменил, остальное заизолировал.
И ещё, я, конечно, дико извиняюсь, но про крышку распределителя зажигания тоже хочу узнать мнение авторитета...

Я же писал - крышка трамблера должна иметь исправный уголек с пружинкой и не иметь прогара изоляции. Остальное - мелочи.

Дядь Вов, в электронном мануале под рисунком "Распределитель Bosch"
написано так:

1 – вакуумная трубка от карбюратора;
2 – распределитель в сборе;
3 – элемент крепления;
4 – вакуумный регулятор;
5 – конденсатор;
6 – контакты;
7 – ротор распределителя;
8 – крышка распределителя (коричневая)

У меня крышка синяя, хоть ты тресни. И шо тепер?
Неужели есть принципиальная разница? Прогаров не видно, контакты сработались на 1-2 мм (могу ошибаться). Уголёк живой, но пострадавший. Новый бегунок от Ханц Прайс работать будет? И эффективно ли на слух поиграться с зажиганием, т.к. стробоскопа нету.

Синяя крышка - это нормально для трамблеров БОШ.

Менять бегунок на неродной без большой необходимости не надо. Посмотри родной, померяй сопротивление.

Уголек можно взять от совкового распределителя. Он вытаскивается - крутишь его в определенную сторону, и он вместе с пружинкой вынимается. Так же крутишь и вставляешь.

"На слух" поиграться с зажиганием - это как?

По поводу цвета так и не понял, дело не в эстетике же. Или по цветам параметры отличали? Уголёк спрашивать от какой-нить девятки, так? Снять аккуратно попробую. Лишних телодвижений вроде "нажать и открутится" вообще стараюсь без спросу не делать, отломается ещё, не ровен час! Ищи потом...

Слыхал, что на слух распределитель повращать по миллиметру туда-сюда иногда полезно, тем более при отсутствии инструмента со страшным названием "стробоскоп". Информация от владельцев нашемарок. Тем паче однажды услышал один спец среди всей какофонии шума и стука чегой-то нехорошее, после чего покрутил по оси. Как по мне, без особого эффекта. Трамблер далеко не новый, одно крепежное ухо отсутствует. Показал бы его, да от вас не видно. А сам опыта набираюсь в процессе эксплуатации машины. Так что отнесусь со вниманием и нескрываемым благоговением ко всем ценным советам уважаемого Bbirda.

Кстати, стробоскоп-"карандаш" у нас стоит около 350 рублей. То есть в районе 15$. Вещь при наладке зажигания весьма нужная.

По поводу люфта в задней подвеске написано категорически "убирать нельзя". Т.е. ступичные гайки полностью не затягивать. В вертикальной плоскости небольшой люфт. Оставляем и радуемся?

Проехал тут сотни три. Больше сотни не разгонял, хватает. Выбило пару раз первую скорость. Недовключаю скорее всего. Отрегулировать самому непросто, надо и в салоне сидеть, и снизу затягивать в нужный момент. Кулиса подраздолбалась за ...дцать лет.
Вторая иногда втыкается со стуком, даже при полностью выжатом сцеплении, это к чему?
Трамблер провернул чуток против часовой, стало вроде хватать лучше.

bbird писал(а):

Напряжение генератора само по себе вторично и никого особо не иппет. Надо мерять _зарядный_ток_ аккумулятора, причем не только на ХХ, но прежде всего при 2000 rpm.

А вот я не соглашусь. Напряжение как-раз таки первично! Ибо генератор на своей выходной клемме старается его поддержывать одинаковым НЕ ЗАВИСИМО от оборотов двигателя, количества нагрузок на нём. Естественно на сколько ему это удаётся зависит от мощности генартора и его качества.

А вот как-раз таки ток через АКБ вторичен, и будет зависить от внутреннего сопротивления самой АКБ (тоесть её внутреннего состояния, степени разряженности и изношенности) и сопротивления подводящих к АКБ цепей.
PS Ток через заряженый акб может быть всего и 0,5 и 1 ампер, а через совсем разряженный вплоть до 20-40 ампер.(При одинаковом напряжении бортовой сети!)