Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

Приветствую!

Bbird, такой вопрос к тебе как человеку, знакомому с субаромоторами.

Моя импреза стала последние полгода фигово тянуть на холодную. Пока двигатель совсем непрогретый - нажатие на педаль дает лишь жалобное натужное гудение мотора и никакого разгона. Чуть отогреется мотор - всё нормально. Расход масла точно замерить не удосужился, но он есть, от замены до замены несколько литров доливаю. Есть (по-моему вполне обоснованное) подозрение - "залегли" компрессионные кольца.

Народ в инете часто пишет, что помогает "раскоксовка" колец спец. составом. Но вот проблема: по инструкции этот состав надо залить в цилиндры и подождать некоторое время. У вертикально расположенного мотора всё понятно. А у субары же цилиндры лежат на боку. Получается - состав если и будет действовать на кольца, то только с одного края.

Вопрос: что делать?

Так, я немного недопонял.

Промывка форсунок и раскоксовка делаются разными составами?

То есть:
1. покупаем "раскоксовку"
2. льём её не в цилиндры, а в систему смазки мотора
3. запускаем процедуру промывки форсунок (там же вроде мотор должен поработать какое-то время?)
4. всё сливаем, меняем масло и фильтр - тут в целом понятно. Кстати, в этом случае промывку стоит делать при смене масла или можно обойтись?
Я правильно тебя понимаю?

Да, и насколько оправдана эта экзотическая процедура с разбрызгиванием через свечное отверстие? В принципе, машина будет стоять на сервисе целый день - время будет.

Вообще я скажу так: раскоксовка может нифига не помочь с увеличением компрессии и снижением угара масла. Но уж точно в 99% случаев она не будет вредна, и в 90% случаев принесет определенную пользу старому двигателю.

У фиесты все классически - в цилиндры через свечное отверстие по, скажем, 25 кубиков адцкой смеси WD40+раскоксовка. Ждем, скажем, часов 5 - потом крутим стартером пару секунд, и еще адской смеси. И так пока банка не кончится.

Потом я советую завести мотор и покрутить на холостых минут 10. Ну и потом уже менять масло и фильтр.

Желающие прочистить клапана могут снять клапанную крышку и, аккуратно поддевая иголкой или тонким шилом маслосъемные колпачки, накапать под них (на штоки клапанов) адской раскоксовочной смеси, или как минимум просто WD40. Подождать минут 20, покрутить стартером пару секунд, и еще накапать. Идея в том, что надо добиться промывки втулки и стебля клапана от пригоревших остатков масла, чтобы клапан не "подвисал" на возврате.

Можно стартером не крутить, а потыркать клапана каким-нибудь рычагом, преодолевая пружину. Но лучше покрутить.

Значицца, сделал.

Всё по пунктам, раскоксовку лили в цилиндры, машина стояла с ней целый день.

Результат скорее есть чем нет. Пропали появившиеся в последнее время назойливые вибрации на ХХ, движок вроде стал поживее крутиться в целом.

К сожалению, до процедур замерить компрессию руки не дошли. Сделали это только после. Вот тут вылез интересный результат: слева ровно 11, справа ровно 12.5 на холодную.

А ещё в процессе промывки форсунок отметили аномально высокий расход топлива (промывочной смеси) - он был заметно больше, чем у V6 2.7 литра.

В связи с этим вопросы:
1. что означает на практике такая большая разница в компрессии? Насколько я помню, разброс должен быть в пределах одной атмосферы, а тут полторы и четкая разница между левыми и правыми цилиндрами.
2. по поводу расхода смеси при промывке - о чем это говорит? Куда смотреть, что проверять?
3. собственно, проблема с отсутствием тяги у холодного движка в целом осталась. Что дальше ковырять? Мозги? Датчики? Лямбду?

Моторное масло для бензиновых двигателей ZIC A+

Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и инжекторной подачи топлива. Изготовлено на основе базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии каталитического гидрокрекинга, и сбалансированного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых производителей (Lubrizol, Infineum). Используется компаниями KIA, HYUNDAI в качестве заводской заливки.



Основные характеристики

гарантирует полную защиту двигателя даже в условиях повышенных скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы;
содержит специальный антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в двигателе, значительно снижая расход топлива;
поддерживает продукты износа и загрязнения во взвешенном состоянии, предотвращая образование отложений на внутренних поверхностях двигателя;
обладает очень высоким индексом вязкости, что приводит к уменьшению расхода масла и предотвращает образование нагаров на стенках цилиндров и поверхностях поршней;
относится к энергосберегающим маслам, обладает низкой испаряемостью, экологичностью;
обладает отличной стойкостью к окислению и высокой термической стабильностью, позволяет значительно увеличивать интервал замены масла.

Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими производителями автомобильных двигателей США, Европы и Японии. Имеет допуски: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, МВ229.1, VW502/505.

Вязкость SAE 5W-30 10W-30 10W-40
Классификация API SL/CF SL/CF SL/CF
Плотность при 15ºС, г/см3 0,8540 0,8660 0,8576
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с 70,11 77,12 99,14
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с 11,68 11,85 14,78
Индекс вязкости 162 148 155
Температура вспышки, ºС 232 234 238
Температура потери текучести, ºС -42,5 -40,0 -40,0
Щелочное число, мг КОН/г 10,3 10,5 10,7

Как видишь, A+ есть и 5W30 (зимнее). Но для моторов типа 2.4 Сириус-2 я бы не советовал им увлекаться - оно в горячем виде жидковато для столь низкофорсированного длинноходного мотора.

И еще момент. Масла ZIC - и особенно A+ - имеют очень высокое содержание моющих и дробящих присадок. То есть они сами по себе прекрасно промывают двигатель, дробят частицы сажи и нагара в мелкий-мелкий порошок и удерживают его в масле во взвешенном состоянии. Поэтому пусть тебя не удивляет, что на старом моторе эти масла очень быстро чернеют - это они вымывают всякое говно. Смотри по состоянию масла - как станет совсем черное и мутное, пора менять невзирая на пробег. Пара таких замен - двигатель станет чистый как целочка, и масло перестанет темнеть, будет долго оставаться прозрачным - можно будет менять его даже не через 10 тыщ, а через 15 и более - глядя опять же по состоянию и приурочивая замену, по возможности, к середине-концу весны.

Соответственно перед первой заливкой А+ есть смысл помыть двигатель промывкой, заливаемой в старое масло, или промывочным маслом, если не лень делать две замены. А вот потом никаких промывок уже не надо.

bbird писал(а):

у синтетики есть и минусы, главный из которых - НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ.

bbird писал(а):

но надо понимать, что эта экономия идет за счет ресурса мотора.

то то я думаю на всех форумах пестрят сообщения, что после заливки масла 50w30 получают клин движка...

bbird писал(а):

Поэтому пусть тебя не удивляет, что на старом моторе эти масла очень быстро чернеют - это они вымывают всякое говно. Смотри по состоянию масла - как станет совсем черное и мутное, пора менять невзирая на пробег. Пара таких замен - двигатель станет чистый как целочка, и масло перестанет темнеть, будет долго оставаться прозрачным - можно будет менять его даже не через 10 тыщ, а через 15 и более - глядя опять же по состоянию и приурочивая замену, по возможности, к середине-концу весны.

а как моющие свойства у 5w40 синтетики ? лучше чем у гидрокрекингового? просто масло я уже залил и именно ZIC 5w40 ... но походу поезжу месяцок-другой и солью, заменб все таки на гидрокрекинговое... хоть движок помою.