Картинка по компрессиям интересная. Обычно компрессия меньше в крайнем цилиндре - у них хуже условия поступления масла. А тут падение в центре, и парой.
Вполне может быть, что свищ в прокладке ГБЦ между средними цилиндрами.
В общем, такой мотор я бы пробовал сделать. Начал бы с того, что слил масло, скинул ГБЦ (благо на OHV это просто - даже газораспределение не нарушится, ничего выставлять потом не надо будет). Затем скинул поддон двигателя и отвернул шатунные крышки средних поршней. Вынул поршни вместе с шатунами (царапай на дне поршней номера - из какого цилиндра вынимаешь, и чтобы потом не перевернуть задом наперед). Посмотрел состояние колец, состояние цилиндров.
Если цилиндры не имеют царапин и задиров, а просто изношены кольца - можно сделать так:
1. Снять кольца с поршня
2. Засунуть поршень в свой цилиндр ВВЕРХ НОГАМИ и покачать его там, чтобы ощутить степень износа пары поршень-цилиндр.
3. Если износ пары не особенно большой, можно ограничиться заменой поршневых колец НА СТАРЫХ ПОРШНЯХ - это очень бюджетная операция, и несложная. Лучше поменять кольца на всех поршнях двигателя, а не только на этих двух. Компрессия и мощность после обкатки возрастут преизрядно, а то, что маслице будет жрать несколько больше нормы и пошумливать - да и хрен с ним.
4. Если износ пары большой - надо думать над заменой поршня. Если поршень еще не меняли ни разу - можно поставить новый обычный (не ремонтный) поршень без всякой расточки. Как правило,
износ поршня гораздо больше, чем износ стенки цилиндра (цилиндр-то чугунный, а поршень алюминиевый) - так что новый поршень вернет ситуацию хоть и не в начало жизни двигателя, но скинет с нее эдак 60-70% пробега. Ну и, соответственно, надо будет поменять кольца на новые.
Запомните главное: РАСТАЧИВАТЬ ЦИЛИНДРЫ под ремонтный размер - это крайняя мера, ее применяют тогда, когда поверхность цилиндра совсем испорчена (например, есть задиры или очень сильная овальность, или очень сильный неравномерный износ). И растачивание нельзя делать кое-как, сикись-накись и без хонинговки алмазиком.
Во всех остальных случаях растачивать не надо, надо просто менять кольца и поршни. Работы над цилиндром можно ограничить удалением "ступеньки" износа вверху цилиндра (там, где заканчивался ход верхнего кольца) - на чугунном цилиндре это довольно легко делается вручную, ШАБЕРОМ. Как выглидит шабер:
Фактически это трехгранный напильник, у которого передние 20% поверхности заточены в такое гладкое, трехгранное "типа иглы" с ВЫПУКЛЫМИ гранями. То есть грани в поперечном сечении плоские или даже чуть вогнутые (треугольник или даже чуть вогнутый треугольник), а в продольном сечении они выпуклые. Грани шабера острые - его прижимаешь к поверхности плоскостью, и передней гранью СТРОГАЕШЬ лишний металл.
Согнать ступеньку вверху цилиндра хорошо заточенным шабером - буквально дело пары минут. Можно не бояться перестараться и срезать лишнее вверху - там все равно кольца не ходят. Главное - не спускаться вниз, туда, где ходят кольца.
Внизу (снизу под зоной хода колец) ступеньку срезать не надо - она там гораздо меньше выражена и будет влиять исключительно на маслосъемные кольца.
Ну и, раз уж скинут ГБЦ - стоит посмотреть на клапана, их седла, а также снять ось с качалками и посмотреть на износ поверхностей качалок, взаимодействующих с толкателями и клапанами. Разбирать и притирать клапана, нормально держащие керосин, НЕ НАДО. А вот убрать следы износа с качалок - НАДО. Это делается на наждачном бруске или на ровном куске расколотого наждачного круга. Цель - сделать поверхность качалки в виде такого ровного полуцилиндра, без следов износа.
Если качалки изношены очень сильно - имеет смысл купить новые.
И, конечно, имеет смысл купить новую прокладку ГБЦ. Собирать мотор на старую я бы крайне не советовал.
Болты ГБЦ на моторе OHV (болты под обычные шестигранники) можно использовать старые. На моторе HCS (болты под торкс) их надо ставить новые. Порядок затяжки описан в мануале.
[/url]
