Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

Дык все элементарно - нужны обычные четырехконтактные релюхи от ВАЗа (так называемые реле звукового сигнала). Ценник за совковую - около 23 рублей, но они говно запредельное, лучше взять французские или еще какие-то там ЕС по 60-70, хотя бы только на ближний свет (на дальний можно и совковую поставить, он все равно используется редко и не очень важен).

Кстати, в качестве колодки для подключения этих реле неплохо подходит разьем лампы ФАРЫ от той же фиесты (или аналогичный от ВАЗ-классики). Там не хватает среднего контакта - его можно одеть просто обычным плоским лепестком.

вот спасибо, владимир!

стил, я пользую паяльник, так надежнее, но папо-маммы закупаю тоже

реле по жизни 26-30р валялись...

...было

"Предохранительный провод" это морально устаревшее решение. Правильное решение используется в современных автомобилях - это предохранитель на 80-100 ампер возле плюсовой клеммы аккумулятора (через него подключается провод, идущий на общий Fuse Box - то есть все потребители, кроме стартера).

У меня в фиесте сделано нечто аналогичное следующим образом:

1. Взята стандартная колодка электрика на 3 линии/50 ампер (сечение шин с винтами под провода около 5 кв.миллиметров) - через такие подключают очень большие люстры (или трехфазные моторы).

2. В среднюю дырку введен провод от аккумулятора (шедший к Fuse Box)

3. В одну крайнюю с той же стороны (!!!) введен провод, идущий на Fuse Box, в другую крайнюю - провод, идущий на реле вентилятора радиатора (у меня вент радиатора стоит более мощный, от эскорта-1600, и подключен он отдельно, минуя общую проводку и Fuse Box).

4. С другой стороны колодки (!!!) в дырки поставлены ДВЕ ПЕРЕМЫЧКИ между центральной шиной и двумя крайними. Перемычки из одножильного медного провода диаметром 1 мм.

5. Колодка закреплена на крыле сбоку, за аккумулятором. Лучше для красоты решения подложить под нее прокладку из листовой резины или более-менее толстого пластика, размерчиком так раза в два побольше размера колодки по ширине и длинне - чтобы не коротнуло, если отвертка когда сорвется.

Вот и все. Теперь при перегрузке сети сгорит не проводка, а перемычка в колодке - которую элементарно заменить новой, отвернув пару контактных винтов у колодки и откусив кусочек провода (вы ведь возите с собой кусок провода, как я вам советовал?).

Плюс моего решения - разделены линии на Fuse Box и на самого прожорливого потребителя (вентилятор радиатора от эскорта может жрать 30 ампер, а при пуске - и все 40). Кстати, можете пойти дальше и отделить таким же способом возле аккумулятора и линию на реле фар - но там уже лучше поставить обычные ножевые предохранители на 20 ампер отдельно на дальний и ближний свет (до реле! рядом с аккумом!). Соответственно меньше токи в проводе на Fuse Box, меньше падение напряжения в нем и меньше помех остальным потребителям.

>>а каков принцип работы термодатчика, включающего вентилятор радиатора? биметаллический контакт? а на CVH?

Биметалл, да. Кстати, датчик полностью подходит от ВАЗа 2110, на 97 градусов. Разница в цене совковых с французскими уже стала символической - так что наши не покупайте

Только надо иметь в виду, что ВАЗовские датчики не выдержат коммутацию вентилятора напрямую - быстро подгорят. Обязательно надо ставить реле вентилятора.

Навороты - избыточны. Система форда на CVH, где датчик температуры стоит в корпусе термостата прямо на двигателе с "горячей" (выпускной) стороны ГБЦ, работает практически идеально, вентилятор должен включаться при движении на малой скорости (в пробках) и работать периодами по 40-70 секунд, затем выключаться. Если этого не происходит, вентилятор молотит по несколько минут подряд - либо он слишком маломощный, либо неправильно выбран датчик температуры или не работает термостат, либо в системе охлаждения воздушные пробки и насос плохо качает жидкость.

думаю сменить термостадт. в экзисте есть по 110 рублеф, если сильно покопать, то оказывается он подойдет и от фиатов. но как уже было сказано: фиатов за фордов держать не стоид. в том смысле что на фиат есть такойже термос (если копать по номерам) но дешевше около 84 руб и в наличии

+

у кого охв, скажите где датчег включения кулера стоит? у меня в радиаторе. и чем в радиаторе хуже чем на выходе из башки (термоса). могу конечно с донора скрутить патрубок с резьбой под выключатель, ток самого выключателя нет - сломал при снятии двигуна. поэтому третий вопрос - взаимозаменяем этот выкл со стандартным что вкручивается в радиатор (я просто ваще не помню как этот сломаный выглядит)