Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

У меня все истории обычно про разные каки. А вот эта история хорошая, про человека умеющего зажигать. Человек этот женщина. Советую всем феминисткам брать с неё пример.

Познакомился на днях с девушкой Тепляковой Александрой. Имел с ней продолжительную беседу о её путешествии СПб-Магадан-Владивосток-СПб. Женщина не просто жжот, она так отжигает, что вряд ли кто ещё так отжигает в нашей стране. Чуточку поздив в своей жизни на мотоцикле и кое что повидав, со всей ответственностью заявляю - это не просто сильно, это настолько сильно, что человеку не в теме, понять это просто невозможно. У меня, здорового мужика, от её рассказа волосы завивались без парикмахера, я на такое и близко не способен.

Для тех, кто не разбирается в мотоциклах, дорогах России и нынешних реалиях немного поясню. Большинству людей, доехать на хорошем иностранном автомобиле из Москвы в Питер, представляется серьезным поступком. А сделать это на японском мотоцикле - дело граничащее с отвагой. На самом деле прокатиться по трассе "Россия" это как сгонять за пивом в лабаз.

Задача несколько усложняется если ты едешь на отечественном мотоцикле. Кто никогда не ездил на ИЖаке опять поясню. Жигули отличаются от Хонды. Потому что они говно. Почему они говно рассказывать долго, но в общем, в этом все и так уверены. Одна из причин почему Жигули говно - это их конструкция. Большей частью Жигули Классика были придуманы в 60-х годах. На убогость конструкции наложилась отечественная сборка, отвратные конструкционные материалы, ужасное качество обработки. Из всего этого состоят Жигули.

Но если сравнивать отечественный мотоцикл ИЖ и японский мотоцикл Хонда, то отличие будет в разы большее, между ними огромная пропасть. ИЖ - это конструкция 30-х годов. Натурально, этот мотоцикл практически полностью слизан с немецкого DKW. И за все годы его производства, кроме всего ужасного связанного со сборкой и качеством изготовления, к нему добавился ряд дебильных модернизаций, которые в общем, по тем годам, хороший мотоцикл, превратили в постоянно ломающееся уёбище. Я на ИЖаке отъездил семь лет, поверьте мне.

Так вот, если поехать из Москвы в Питер на ИЖаке, то будет значительно сложнее. Но это всего 800 км. А теперь представте, что женщина проехала на нем 28000 (двадцать восемь тысяч) километров. 28 тысяч по России, причем в таких местах, где большинство из вас никогда не было и не окажется.

Не буду повторять её рассказ, просто пара зарисовок. Представьте дорогу в Магадан. Вам тяжело её представить, а я уже немного представляю. На некотором участке нужно пройти сто бродов. Не на всей дороге, а только на одном маленьком участке 100 (сто) переправ в брод. Причём броды ого-го. Заливают мотоцикл по бак, вода ледяная, натурально ледяная, так как местами лежит лёд. Течение сильное. Идут дожди, вода поднимается, переправляться становится тяжелее. Рассказывала, что в одном месте перетащила мотоцикл через реку, подъехала к следующей, а её уже не перейти, вода очень высоко. Вернулась назад и там вода стала очень высоко. В результате неделю жила на куске суши в три километра. Одна, нет вообще ни единого человека. Только медведи ходят. Большие. Еда кончилась, а главное кончилась соль. Неделю ловила хариуса и собирала грибы, всё это ела без соли. Потом вода спала, поехала дальше.

На другом участке есть лужа. Одна лужа, но длинной в 150 (сто пятьдесят) километров. Натуральная лужа в 150 км. и по сторонам её не объехать, никаких обочин нет - или тайга, или болота. Машина на этом участке встречается раз в 20 (двадцать) дней. Где реки большие есть автомобильные мосты. Но они смыты и приходится переезжать через железнодорожные мосты. Раз пришлось уходить от лобовой с товарняком. Упала и не могла встать, так как над ней ехали вагоны. Только горловину бензобака затыкала руками, чтоб много не вытекло.

А потом железная дорога кончается. И соответственно кончается какая-либо надежда на эвакуацию. Тысячи километров грунта по тайге и горам. Никакой связи нет. Селения заброшены. Заправок нет. Но говорит, что природа просто офигенная, нигде больше такого нет и быть не может! Из Магадана в Ванино ехала на грузовом пароходе контрабасом. Натурально контрабасом, пряталась под скамейкой.

И заметьте, что человек всё это проехал на ИЖаке. Вы когда-нибудь катили ИЖак по камням? А если эти камни на дне реки и вода ледяная? А если вы хрупкая женщина? Действительно невыскоая и хрупкая. Это вам не пособия по феминизму кляньчить!

Дожди идут постоянно, дожди холодные. Мокрое всё, просушить негде и нет времени. Подавляющее большинство ночёвок в палатках. Каждый вечер ставишься, каждое утро собираешь лагерь. Мотоцикл обвешан вещами, даже запасные покрышки прикручены. Падаешь постоянно. Один поднять не можешь. Отвзываешь вещи, поднимаешь, потом опять навьючиваешь. Перед бродами снимаешь вещи полностью. Мотоцикл перетаскиваешь отдельно, вещи потом в несколько приёмов.

Всегда один, помочь некому. Упадешь в реку с мотоциклом, придавит, захлебнешься на раз. Зашел в реку - ноги мокрые. Никакой сухой одежды нет, мотоцикл это не машина, ничего лишнего не возьмёшь, снял сапоги, вылил воду, одел, поехал дальше. Комаров и гнуса столько, что кажется, что попал в ад. Надо понимать какими чертами характера должен обладать человек, чтоб всё это добровольно выдержать и вернуться своим ходом. Любой "нормальный" человек всё бросит там и улетит домой самолётом.

У меня один знакомый рассказывал, как решил покупаться в тех краях. На улице жара +30. Разделся и прыгнул в реку. Мало того, что вода ледяная, так и ещё ударился жопой об лёд. Вечная мерзлота - сверху всё растаяло, а по дну местами лёд. Купание радости не доставило.

Вся поездка у неё заняла 94 дня. На всё про всё было потрачено около 25 тысяч рублей. Вдумайтесь, 25 тысяч рублей на три месяца дороги и это при том, что надо не просто жить, тратиться на дорогую северную еду, а заливать бензин и покупать запчасти.

Часть её путешествия от Тулуна, через Братск, Северобайкальск в Тынду, идет вдоль железной дороги БАМ. Там в чём смысл. Во всей нашей стране всё развивается - строятся дороги, на них открываются заправки, мотели, кафе, шиномонтажи. А в том куске никакого развития не происходит. Идет как раз деградация. БАМ оказался сейчас не нужен. Самой дороги, как таковой, там нет. Была приемлемая автомобильная трасса с помощью которой строили этот БАМ. Когда его построили, автомобильную трассу развивать прекратили. А некоторое время назад её официально закрыли. То есть, по документам там дороги нет. Соответственно нет ничего, начиная от ментов и заканчивая дорожными службами. Но дорога-то осталась. Вдоль неё было много населенных пунктов, кафе, заправок. С деградацией БАМа всё это потихонечку вымирает. Был поселок и его не стало. В нем была заправка, не стало и её. Был мост, его подмыло, никто ничего не чинит, пожалуйста в брод. Вдоль трассы живут люди которые для страны не существуют. Там нет связи, нет органов государственного управления, нет ментов. В этом и есть смысл - проехать по таким местам. Нет нигде в мире больше ничего подобного. Огромные достижения цивилизации брошены и забыты, разрушены огромные постройки, люди вымерли.

И еще офигенная природа. В основном трасса идет на высоте километр-два-три. Облака очень низко и ты едешь над ними. Внизу постоянный дождь а ты над ним. Удивительные вещи человек рассказывал. Мне кажется, что поездка в Бобруйск, в данном случае, не просто отдыхает, а усиленно посасывает в стороночке.

= 555 = писал(а):

Почему она решила ехать одна? Неужели больше не нашлось любителей подобного экстрима?

А ты бы поехал с девушкой на Иже в глубинищу? В реальную глубинищу, где на сотни км вокруг нет вообще никого и ничего, кроме волков и медведей?

На иже, кстати, понятно почему - там на БАМе и прочей сибири бензин 76-й есть, а вот уже 92-й далеко не везде. Так что японцы отметаются.

Александра Теплякова (Russia)



Александра Теплякова - Живу и работаю в Петербурге и Тихвине (небольшой город радом с Петербургом).

Мотоцикл - не единственное, что дает мне ощущение свободы, радости и счастья, но жизнь без него была бы не такой яркой. Так уж получилось, что меня всегда манили дальние дороги, неизведанные края и не пройденные дороги.

Может именно поэтому я прокладываю маршрут там, где мне интересно, а не там где легко ехать.

И как награда за трудную и дальнюю дорогу - прекрасные впечатления, незабываемые красоты и встречи с людьми. Именно этим я делюсь в своих рассказах о пройденных дорогах, с теми кому дорог дух мотоциклетных путешествий.


Александра Теплякова. Путешествие - 2006


Репортаж о путешествии Александры. В дальнейшем мы опубликуем авторскую версию.

19 июня Александра прибыла в Москву, преодолев один из первых этапов своего путешествия. Как обычно приезд сопровождался встречей с друзьями, старыми и новыми. Мы попросили Александру задержаться на один день, для общения.

Biker News оказывает Александре информационную поддержку, также снабдили ее сопровождающими документами.

Александра теперь едет на мотоцикле Honda XR 250.

Были сделаны фотографии на память о встрече и после того как все пожелали Александре счастливого пути она продолжила свой путь на юг. По дороге к ней присоединился Вадим Мединцев (г. Калуга) на мотоцикле ТМЗ 5.952 "Тула".

Как сообщила Александра они остановились на ночевку в прошедшую ночь под Ефремовым.

Дорога на Юг.

Продолжение пути.

Мы проводили Александру из Москвы, и она отправилась на Юг. Направление на Каспийское море. По территории России предстояла поездка по шоссе и дорогам, но в Казахстане, дороги могут превратиться в направления и тогда путешествие станет действительно трудным.

В Туле к Александре присоединился Вадим Мединцев, на мотоцикле "Тула". Мотоцикл Тула достаточно специфический, он создан для поездок по бездорожью. Но вот как он покажет себя в пустынях? Об этом мы узнаем позже, когда определенная часть маршрута будет пройдена.

21.06.2006
Александра и Вадим остановились на ночевку под Ефремовым. Все ОК. Это первая ночевка после Москвы, и она жнее первая под открытым небом.


22.06.2006
Весь день ушел на путь до Волгограда по федеральной трассе. Погода стояла хорошая, без дождей и стало даже немного прохладнее, по сравнению с московской жарой. Встали на ночевку в месте в 250 км до Волгограда. Все Ок.


23.06.2006
Утром пройден Волгоград и дорога бежит к Каспию. Ночевка на берегу реки Ахтуба. Купание дополняется кормлением комаров, которых тут в избытке.


24.06.2006
Прохождение Российской границы. Как обычно процедура на таможне происходит таким образом, чтобы не дать ее забыть. Прохождение таможни как всегда процесс долгий и мучительный. Все очень медленно и неприятно. Когда же это государство будет уважать своих граждан? Александра и Вадим прошли таможню и встали на причале в ожидании парома на нейтральной полосе. Покинули территорию России.


25.06.2006
Атырау. Жара - "С небом сходится земля - как челюсти огромных сковородок" - пишет Александра. Земля Казахстана. Дороги кончились, начались направления. На Туле здесь не пройти. Вадик пошел через Чимкент. Вынужденное изменение маршрута, но ничего не поделаешь. Может "Тула" и хороша для поездок за грибами в средней полосе России, но тут другие требования к мотоциклу.
Александра повернула на Шевченко. Наметили точку встречи. Эту часть маршрута она пойдет дальше одна.


На дорогах Казахстана

Вторник 27 Июнь.
Следующий день запомниться трудной дорогой, с местами которые на ней попадались и приходилось не только снижать скорость но и ползти. Температура ползет вверх, все таки это Средняя Азия...


Достигла Бенеу. Жара страшная... Поворачиваю на Актау. До сего момента мотоцикл, несмотря ни на что работал исправно. Как покажет себя эндуро с воздушным охлаждением при такой жаре?

Каспийское море, Казахстан.

Среда 28 Июнь 2006

Актау. Хотя и стоит жара, однако выход к морю и возможность искупаться делает ее не такой свирепой. Пройдена определенная часть маршрута по Казахстану и через некоторое время дороги Узбекистана будут бежать под колеса ее мотоцикла.

Мы продолжаем следить за маршрутом нашей путешественницы.

Для тех, российских мотоциклистов, кто хотел бы познакомиться с ней, предоставляется уникальная возможность организовать встречи, когда ее маршрут снова будет проходить по российским землям.

Покидая Казахстан.

Четверг 29 Июнь 2006.

Путешествие по дорогам Казахстана подходит к концу, последние километры ложатся под колеса мотоцикла. Город Бенеу лежит на границе с Узбекистаном. Граница тут достаточно условная и преодолеть ее проще простого.

Но в этом случае она преодолевается нелегально.
Труднее преодолеть ее официально, с отметкой в паспорте, что бы потом никто не спросил, как Александра попала в это суверенное государство. Для этого надо найти пограничников, а дело это не простое.


Ливень.

Пятница 30 Июнь 2006.

Земля Узбекистана не делает дорогу проще. Стоит такая же жара. Дорога, которая может называться дорогой достаточно условно, требует внимательности и не прощает ошибок. Возможно, европейцы, привыкшие к скоростным магистралям, скорее отнесли бы ее к категории трас для ралли - рейдов в экстремальных условиях. Можно ехать в любом направлении и дорога везде одинакова, за исключением тех мест где проехать вообще невозможно.

Направление на Кунград. Во время движения поднялся сильный ветер, который сначала, несмотря на свою температуру, приносил условную прохладу, но потом стал превращаться в песчаную бурю. Ехать в таких условиях не представляется возможным. Пришлось останавливаться, ставить мотоцикл в относительно укромное место, закрывать его тентом, и прячась под этим тентом пережидать бурю. Хорошо, то, что эта буря длилась не долго и можно снова продолжить путь. Погода расшалилась, и на смену буре пришел другой катаклизм - ливень. Снова приходится при первых крупных каплях, падающих с неба останавливаться, делать укрытие для себя и мотоцикла и пережидать дождь. Правильнее сказать ливень, достаточно долгий. Потоки воды маленькими ручейками сбегают в низкие места и там уходят в сухую землю. После пережидания ливня и вынужденного отдыха можно продолжить путь. За 100 км до Курганда начинается асфальтовое покрытие. Ехать по нему хоть и непривычно, но все же намного легче.

Курганд. Теперь дорога лежит на Нукус. Дорога опять пропадает и приходится выбирать там где ехать удобнее. Переехала ручеек Амударьи. Эта не та известная река, а маленький ручеек, который через много километров, соберет воду и превратится в реку.
Вот и Нукус, очередная остановка и отдых.


Продолжение путешествия, Бухара.

Понедельник 03 Июль 2006 4:12:57 pm)

Александра выехала из Нукуса, небольшого старинного городка, расположенного в низовьях Амударьи, неподалеку от Аральского моря. Он является столицей республики Каракалпакстан, занимающей 37% территории Узбекистана. Этот край имеет более 1000 археологических и исторических памятников - рай для развития туризма.

В свое время здесь было пересечение торговых путей. Множество караванов с различными товарам шли по этим дорогам. Торговля процветала. Именно торговля давала жизнь этому краю, но она же давала и опасность. Товары и богатство делали его привлекательным для набегов. Именно для защиты от любителей легкой наживы вокруг расположено много крепостей. Когда-то это были грозные стражи, имевшие гарнизон и крепкие стены, дающий приют купцам. Сейчас это только история и память о былом величии.

02.07.2006

Дорога из Нукуса, хоть и изобилует возможность прикоснуться к реальной, хоть и очень древней истории, однако надо продвигаться вперед. Ближе к вечеру Александра подъежает к Амударье. Берег Амударьи - неплохое место для ночевки. Завтра с утра путь на Бухару.

03.07.2006

Короткий утренний пробег. Еще не жарко, Ночная прохлада не успела быть изгнанной палящим солнцем. Вот и Бухара. Все Ок. В Бухаре Александру ждет не меньшее количество памятников старины, хранящих свои легенды.

В Бухаре и Самарканде.

Вторник 04 Июль 2006.

Александра достигла того района Узбекистана, где сосредоточено очень много исторических мест, где история говорит в каждом камне. И эта история горячая - температура в эти дни, достигает 40 градусов.

03.07.2006. Бухара раскрывает свои улицы для тех кто приезжает в этот город.

Бухара - один из древнейших городов Узбекистана. Культурный слой на территории города составляет более 20 м. Именно на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV в. до н.э.

Следовательно, возраст Бухары достигает 2500 лет. В древности она входила в состав одной из областей Средней Азии - Согда, где прошли войска Александра Македонского. Уже тогда здесь была развита градостроительная структура.

Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими великолепными настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближенные. За ее стенами сложился собственно город - шахристан. Его окружали торгово-ремесленные предместья - рабад. Через Бухару пролегал Великий шелковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран.

С приходом арабов в VII в. в Бухаре распространился ислам. С этого времени начали возводиться мечети и минареты, медресе и культовые комплексы. Более тысячи лет восхищает своей красотой, безупречностью пропорций и гениальным замыслом мавзолей Саманидов. Архитектурные ансамбли Пои-Калян, Ляби-хауз, Гаукушон и другие являются лучшими образцами творений средневековых зодчих. В Бухаре сохранилось также множество памятников жилой архитектуры и дворцов, бань и торговых сооружений. Особую прелесть таят в себе загородные архитектурные ансамбли Бахавуддин, Чор-Бакр, Тошмачит и др.

Этот удивительный город не выходил за пределы своей городской крепостной стены, построенной в XVI в., и вместил в себя более 200 медресе и множество базаров, на которых можно было, без преувеличения, купить абсолютно всё!! Ходить по Старой Бухаре, основанной ещё в первых веках до нашей эры, приходится буквально по памятникам древних цивилизаций.

Свой современный облик город приобрел во времена династий Шейбанидов и Аштарханидов в XVI-XVII вв., когда были построены большинство из его изумительных мечетей и медресе, караван-сараев и бань,крепостных стен и ворот, а также крупные архитектурные ансамбли и усыпальницы. До наших дней сохранились стены старинной цитадели, более 140 архитектурных памятников мусульманской эпохи (минарет Калян XII в., медресе Кукельдаш и Улугбека XI-XVI в., Ляби-Хауз XVI-XVII веков, мавзолей Исмаила Самани IX-X веков), удивительные кварталы и узкие улочки старого города.

Солнце давно прошло зенит, у предметов появляются тени и можно отправляться в дорогу. Дорога на Самарканд. Несколько часов езды на мотоцикле, испытывая наслаждение от набегающего потока и вот показался Самарканд. Вечер, Александра въезжает в город. Как и в предыдущих городах стоит осмотреть все достопримечательности.

Самарканд - второй после Ташкента по численности населения и территории, промышленному значению город Узбекистана. Расположен в левобережной холмистой части среднего течения Зеравшана. Город находится почти в геометрическом центре Узбекистана, в узле автомобильных и воздушных линий, что наряду с другими благоприятными факторами имеет большое значение в его формировании и развитии. В 1924 - 30 г.г. был столицей Узбекистана.

04.07.2006
Гуляю по Самарканду - сообщает Александра.
Самарканд - один из древнейших городов мира, по своей исторической и архитектурной значимости не уступает всемирно известным центрам мировой цивилизации. Уже в середине 1-го тысячелетия до н.э. он существовал под названием Мараканда, позднее городище древнего Самарканда стали называть Афрасиабом. Город завоевывали войска Александра Македонского, Арабского халифата и Чингисхана. Он был столицей могущественного государства Согд, центром обширной империи Амира Темура, который заботился об укреплении и красоте своей столицы. Именно в эпоху правления Темуридов Самарканд достиг наивысшего расцвета.
Поражают своим великолепием многочисленные памятники Самарканда и его окрестностей. Замечательны голубые изразцы облицовки зданий, изысканные архитектурные формы, сложный растительный и геометрический орнамент, украшающий эти сооружения. Всемирно известные ансамбли города: величественная площадь Регистан с расположенными на ней тремя медресе - Улугбека, Шир-Дор, Тилля-Кари; состоящий из 11 мавзолеев некрополь Шахи-Зинда с уникальными образцами глазурного декора; грандиозное здание мечети Биби Ханым. Самый знаменитый памятник Самарканда -мавзолей Гур Эмир - усыпальница Темура, его сыновей и внуков. Это один из лучших образцов архитектуры средневекового Востока. Особенно красив его великолепный ребристый купол зеленовато-голубого цвета - гробница наследного принца должна быть видна издалека, отовсюду! В северо-восточной части города находятся остатки знаменитой обсерватории, построенной в 1428 - 29 г.г. правителем Самарканда Улугбеком, выдающимся ученым, просветителем и государственным деятелем. Недалеко от неё возвышаются безжизненные холмы. Это Афрасиаб. Здесь обнаружены древние укрепления до мусульманского периода, здания с хорошо сохранившимися великолепными фресками. Многовековая история города тесно связана с именами выдающихся ученых, писателей, художников древнего Востока: астроном Казызаде Руми, поэты Абдурахман Джами, Алишер Навои.
Современный город хорошо благоустроен, с множеством тенистых скверов и парков. В Самарканде находится один из старейших в республике Музей истории культуры и искусства Узбекистана. Самарканд - крупный вузовский центр. Кроме университета, имеются медицинский, сельскохозяйственный, архитектурно-строительный, кооперативный институты. Здесь работает Научно-исследовательский институт каракулеводства, институт археологии АН Узбекистана. Окрестности Самарканда, особенно Агалык и Аманкутан, славятся своей живописностью. Здесь было проведено облесение горных склонов методом террасирования.


Ташкент.

05.07.2006

Из Самарканда дорога лежит в Ташкент. Расстояние от Самарканда до Ташкента, немного больше, чес от Бухары до Самарканда. Но местность становится более гористой и дорога начинает петлять, устремляясь, то вниз то вверх. От Самарканда до Ташкента ведет республиканская дорога - самая лучшая, просто лучше нигде нет.

История города уходит в глубь 2000-летней давности. Руины на Мингурюкском холме и оставшиеся феодальные замки, дважды укрепленные стены и огромные башни свидетельствуют о его почтенном возрасте. Узбекское слово "Тошкент" означает "каменное селение". В действительности город вырос на месте селения с аналогичным названием, которое находилось на пересечении горных дорог, и по этой причине играло важную роль в торговле между Западом и Востоком. Ташкент был могущественной крепостью, отражавшей набеги кочевых племен.

В самых ранних, китайских источниках Т. фигурирует как Ши, Чжеми и Юени, в раннем средневековье - Чач, Шаши Джач. Все эти названия легко могли трансформироваться в случайно совпавшим с тюркским "таш" (камень), хотя, по утверждению специалистов, слово "ши" означает "камень". В средние века город назывался Бинкент. Как утверждает Беруни, это название было вытеснено тюркским "Ташкент" после завоевания тюрками - караханидами государства Саманидов в конце 10 в. Ташкент занимал важное географическое положение между степью - Дашти Кипчаком и земледельческим оазисом - Мавераннахром. В середине 6 в. была образована великая империя тюрков - Тюркский каганат и Чач стал частью каганата. Далее Чач относится Китайской империи. В 7 в. арабы завоевали Чач и он стал форпостом новой религии и культуры-ислама. В 9-10 вв. в составе Саманидского государства. 13в - в начале монгольского нашествия Ташкент переживал период упадка. Однако за годы монгольского владычества он превратился в большой и многолюдный город .
14 веке во время правления Тимура Ташкент имел стратегическое значение. Отсюда Тимур совершал походы против монголов. После Тимура Ташкент подчинялся его внуку Улугбеку. Вскоре на политическую арену вышел Шейбани- создатель кочевого государства в Дашти Кипчаке. Он родился от брака с китайской царевной. Его главной целью было восстановить единое государство кочевых узбеков, В 1503 г. он завоевал Ташкент и Сайрам. Наместником Ташкента стал дядя Шейбанихана - Суюнчик султан, который был внуком Улугбека. 17-18 вв.- Ташкент находился под господствами Аштарханидов, казахских ханов, кашгарских ходжей, Бухарского ханства. На исторической арене вместо Бухарского ханства у Ташкента появился новый соперник - Кокандское ханство. В самом начале 19 в. завоевание Ташкента этим ханством положило конец его независимому существованию.
После завоевания Средней Азии царской Россией Ташкент становится главным городом Туркестанского генерал-губернаторства и местопребыванием командующего войсками Туркестанского округа. Рядом с историческим Ташкентом появляется новый, иначе называемый "русский" Ташкент (Восточный Петербург). Огромный приток русского населения очень быстро сделал его одним из самых многолюдных городов Средней Азии. В 1865 г. сразу же после завоевания города, его территория начинает претерпевать значительные изменения.
В наши дни, за несколько лет независимости узбекская столица сильно изменилась. Большое количество фонтанов украшает площади, улицы и парки. Особенно благоустроена центральная часть города, где здания, сохраняя национальный стиль, выглядят современно и респектабельно.


06.07.2006
Горы около Ташкента живописны и манят побывать в них. Это еще не высокие горы, скорее предгорья, которые превратятся в неприступные горы через более чес мотню километров. Александра решила не упускать возможности поближе познакомиться с Чинганскими горами около Ташкента. Мы надеемся, что увидим это в ее фотографиях.


Последние дни и дороги в Узбекистане.

07.07.2006

Утром старт из Ташкента. Теперь дорога ведет к границе. Направление на Джелалабад. Дорога, как и до этого, идет по предгорьям, иногда петляет. Предгорья имеют некоторое преимущество. Тут достаточно прохладно, нет такой привычной для Средней Азии жары.

Однако, со временем горы становятся все выше и предгорья сменяются настоящими горами. Александра попадает в край гор - Тянь - шань. Поездка доставляет истинное удовольствие. Нет причин бояться перегрева двигателя, по причине высокой температуры. И хотя Honda работает вполне надежно, все же низкая температура создает лучшие условия.
К вечеру Александра достигает границы. Впереди граница, Киргизия и город Джалал - Абад. Решено переночевать на границе, а завтра с утра проходить таможню.


08.07.2006

Утро. Киргизия, Джалал-Абад. Первая Нормальная Таможня. Наверное, по возвращении можно будет написать отдельную статью о таможнях в этих странах. Как они работают, или вернее как они не работают. И о том, что граница, вовсе и не граница, а так - пунктир на карте. Неудивительно, что через нее можно провести все что угодно...

Киргизия - страна перевалов.

08.07.2006

Киргизия - горная страна. Дорога или петляет в ущельях или переваливается через перевалы. Александра прошла много перевалов, и много еще предстоит.

Красоты гор невольно вызывают "щенячий" восторг. Александра встала на ночевку перед Нарыном.

Нарын - небольшой высокогорный город на берегу реки с таким же названием.
После Нарына дорога ляжет в направлении на Бишкек и озеро Иссык - Куль.


Наша справка.

Киргизия - горная страна. Бóльшая часть Киргизии входит в горную систему Тянь-Шаня, и только крайний юго-запад относится к Памиро-Алаю. Высшая точка - пик Победы, или Дженгиш-Чокусу (7349 м), расположена в Тянь-Шане на востоке страны, на границе с Китаем. Многие хребты Тянь-Шаня - Таласский Алатау, Киргизский, Кюнгёй-Ала-Тоо, Терскей-Ала-Тоо и др. - имеют преимущественно субширотное простирание. Крупный Ферганский хребет ориентирован с северо-запада на юго-восток, а хребет Какшал-Тоо - с юго-запада на северо-восток (вдоль границы с Китаем), с единственным перевалом в пределах Тянь-Шаня Торугарт (3752 м). Между хребтами Кюнгёй-Ала-Тоо и Терскей-Ала-Тоо находится межгорная впадина, дно которой занято крупным озером Иссык-Куль, т.н. "Киргизским морем". К северу от Киргизского хребта расположена предгорная Чуйская впадина, наиболее освоенная и густонаселенная часть республики. Обширная Ферганская впадина заходит в пределы Киргизии лишь периферическими частями. В киргизской части Памиро-Алая преобладают субширотные элементы рельефа - Алайский хребет, Алайская долина, Туркестанский и Заалайский (высшая точка - пик Ленина, 7134 м) хребты. В восточной части Заалайский хребет пересекается Памирским трактом у перевала Кызыл-Арт. В верхнем ярусе гор развито оледенение. Снеговая линия располагается на высотах ок. 3 км на периферических хребтах и 4,0 - 4,5 км - на внутренних хребтах. В пределах Киргизии насчитывается более 3000 озер, в том числе живописное озеро Иссык-Куль - одно из наиболее глубоких в мире (максимальная глубина 668 м). Крупные реки - Чу, Нарын и Талас - берут начало в высокогорьях. Чу протекает на севере, по ней на протяжении 145 км проходит граница Киргизии и Казахстана. Река Нарын, сливаясь с р.Карадарьей, образует Сырдарью, которая течет на восток, в Ферганскую долину. Талас дренирует северо-восточную Киргизию.
Лето жаркое и сухое, со средними температурами июля в долинах 20 - 27° С, в среднегорьях 15 - 17° С, а в высокогорьях 5° C и ниже.


Озеро Иссык-Куль.

09.07.2006
Горные дороги поднимаются выше к снежным шапкам, а потом вновь спускаются к долинам в ущельях. От красоты гор захватывает дух. Дорога лежит в направлении озера Иссык-Куль.


Кроме красоты горные дороги хороши тем, что они намного чище дорог проложенных в пустыне. Что не предпринимай, но песок проникает в незащищенные части и губительно влияет на некоторые детали. В Ташкенте Александра поменяла подшипники ступиц колес. О том, что их надо будет менять, она знала давно и еще в Москве купила их. Однако песок пустыни повлиял очень плохо на цепь. Износ ее стал настолько значительным, что пора ставить новую цепь.

10.07.2006
Александра достигла озера Иссык-Куль. Здесь, на этом озере запланирована встреча с Вадимом. Следующий день она собирается провести на озере. Озеро Иссы-Куль высокогорное озеро с соленой водой. Вода необычайно чистая и прозрачная, синева небес передается ей, и вода тоже всегда выглядит голубой или синей.


11.07.2006
Александра поднялась от озера выше к горы к границе нетающего снега.
"Покидалась снежками в мот. Снова на Иссы-Куль, Завтра на Алма-Ату." - короткое сообщение, которое поступило к нам вчера во второй половине дня.


Алма-Ата.

12.07.2006
Утро и начало поездки в Алма-Ату. Озеро Иссы-Куль расположено в северной части Киргизии. От него до границы с Казахстаном не так уж и далеко.


Алма-Ата расположена в Южной части Казахстана и фактически это самый большой город, находящейся "рядом" с озером. Дорога, немного, но постоянно идет вниз.

Дорога не занимает много времени. Однако в двигатели все более проявляются неприятные звуки. По приезде в город надо будет заняться ремонтом.
Во второй половине дня приехала в Алма-Ату. Встретили местные райдеры. Многие знали и следили за поездкой. Вечером, как это обычно бывает в таких случаях теплый дружеский ужин.


13.07.2006

Алма-Ата. Утро. Приступили к ремонту. Неприятные чужие звуки в двигателе были вызваны растянувшейся цепью ГРМ. Цепь ГРМ расколотила цилиндр. Ребята встретившие Александру оказывают ей помощь. "Чинимся..." Возможно ей потребуются детали. Если, да, то постараемся организовать доставку. Будем ждать информацию от Александры.

Алма-Ата. Ремонт.

19 июля закончили ремонт двигателя. Злополучная цепь ГРМ постаралась, и потребовалось не мало времени на ликвидацию последствий ее "работы".

20.07.2006
Сегодня день потрачен на проверку и тестирование отремонтированного двигателя. Было совершено несколько поездок по горам в окрестностях Алма-Аты. Вечерний осмотр покажет окончательные результаты. Если все в порядке, то завтра можно стартовать в направлении России. Горные дороги продолжаются.


22.07.2006

Эти дни были потрачены на тестирование и ликвидацию проблем с натяжением цепи ГРМ. После того как эти проблемы были решены, и устранена причина ее постоянного ослабления, пришлось заняться устранением других неисправностей.

В результате неправильного выставленного угла на шестерни цепи замялись клапана двигателя. Серьезная проблема.

Пока Алма-Ата не отпускает Александру.

Алма-Ата. После ремонта.

24.07.2006
Двигатель собран. Вечером его запустили. Пока работает нормально. Но, для дальней поездки надо быть уверенной, что какая то незначительная мелочь не вылезет и не превратиться в серьезную проблему.


25.07.2006
Тестирование двигателя по горным дорогам в различных режимах. Ждем результатов. Как он себя покажет?


Друзья из Алма-Аты оказали всю необходимую помощь Александре. Имеющиеся в наличии инструмент и оборудование были задействованы для ремонта.

Конечно, главная задача была - восстановить двигатель.
Цепь заднего колеса, которую изначально планировалось заменить, после осмотра и смазки была оставлена на месте. Повышенный износ был вызван песком в пустыне. Цепи в пустыне это расходный материал. Однако после регулировки натяжения, было решено ее оставить. Надеемся, что ее ресурса хватит до конца путешествия.


На Усть-Каменогорск.

26.07.2006
Поездки в предыдущий день показали, что двигатель вылечился. Недостатки устранены. Дни, проведенные в мастерской для приведения мотоцикла в порядок, потрачены не зря.


Сегодня можно отправляться в дорогу. Направление в восточную область Казахстана, на город Усть-Каменогорск. Надо проехать от самой южной границы Казахстана до его северной границы в Россией. Усть-Каменогорск можно считать пограничным городом.
Справой стороны от дороги вдалеке лежит горная страна, которую покидает Александра, слева степи и холмы. Климат еще сохраняет присущую горам прохладу. Впереди несколько сотен километров.


27.07.2006

Александра вышла на Усть-Каменогорск. Скоро граница и снова дороги России.
Наша справка.


Усть-Каменогорск - столица Восточного Казахстана
Население Усть-Каменогоpска в настоящее время насчитывает около 350 тысяч жителей. Основан в 1720 году по приказу Петpа I военной экспедицией под командованием майоpа Ивана Михайловича Лихаpева в ряду крепостей Казачьей линии для защиты границ русских владений. Со временем крепость утратила свое военное значение и пpевpатилась в центр торговли. Здесь готовились экспедиции для изучения и освоения Алтая.
В 1968 году Усть-Каменогоpск получил статус гоpода.


Усть-Каменогоpск, бесспорно, наиболее интересный город Восточного Казахстана, прежде всего благодаря своему столичному статусу, что предопределило сосредоточение исторических и прочих событий на его территории.

О самом интересном памятнике истории - Усть-Каменогоpской крепости сегодня уже почти ничего не напоминает, если не считать фрагменты земляного вала со рвами длиной около 600 метров с частично сохранившейся конфигурацией бастиона южной части крепости, выходящего к правому берегу реки Иртыш, а единственной уцелевшей его постройкой является здание бывшей Троицкой церкви.

Город расположен в Семипалатинской области, местах, где в свое время проводились ядерные испытания. Этот полигон - наиболее известное место в Казахстане.

Поломка в России. Алтай.

Александре нужна помощь!

29.07.2006

Александра пересекла границу с Казахстана с Россий. Но российские дороги принесли новые неприятности.

"500 метров по России и движок умер... Сижу жду машину. Завтра должен пойти маз." - сообщает Александра.

30.07.2006

С помощью попутных машин прошла эвакуации в деревню Михайловка Алтайского края на границе с Казахстаном (на нашей стороне).

С мотоциклом большие проблемы с мотоциклом, маслонасос перестал качать со всеми вытекающими последствиями. Двигатель умер, но в России".

Саша нашла камаз до Барнаула. Выехала туда сегодня около 13 по Москве.

Еще не ясно, какие ее планы и какая помощь требуется в настоящее время.

Вечер.

Получено сообщение, что нашелся двигатель. Владелец разбитого мотоцикла продает мотоцикл Александре и она поставит двигатель с него на свой мотоцикл. Завтра планируется замена двигателя на ее мотоцикле.

Путешествие Александры. К озеру Телецкое.

4.08.2006

Несколько дней были потрачены на ремонт мотоцикла. Подробности этой операции узнаем по возвращении Александры. Сейчас мотоцикл работает.

Сегодня она едет по дороге на озеро Телецкое.

Озеро Телецкое - самое большое озеро Алтая. Его название происходит от алтайского племени телеутов, а по-алтайски называется Алтын-Коль, что означает "золотое озеро". По старой легенде, в давние времена на Алтае был голод. Один алтаец имел большой золотой слиток, но, обойдя весь Алтай, так и не смог на него ничего купить. Раздосадованный и голодный, "богатый" бедняк бросил свой слиток в озеро и сам погиб в его волнах. С тех пор на языке алтайцев озеро называется Алтын-Коль - "золотое озеро".

Телецкое озеро традиционно считается одной из главных достопримечательностей Алтая. Озеро расположено на высоте 436 м над уровнем моря, его окружают высокие горные хребты, в т.ч. Корбу (2059 м) и Алтын-Ту. Площадь озера 223 кв. км, средняя ширина - 3,2 км, длина - около 80 км, максимальная глубина - 325 м. Телецкое озеро входит в число 15 глубочайших озер мира. Почти 70% воды в озеро приносит река Чулышман, остальное - многочисленные реки и речушки. Объем пресной воды составляет 40 куб. км. Из озера берет начало река Бия. Ввода в Бии в районе Телецкого озера очень прозрачная и очень холодная.
К Телецкому озеру можно добраться от Бийска и Горно-Алтайска.


Новосибирск

05.08.2006

Из Барнаула через озеро Телецкое дорога лежит на север, впереди Новосибирск. Горный пейзаж Алтайского края сменяется более пологими холмами. Впереди сибирский край.

06.08.2006
Дорога на лежит на Новосибирск. К вечеру Александра сообщает - "Я в Новосибирске. Все нормально. Ночую здесь. Завтра в Томск".
В томской области берут начало маленькие реки, которые объединяясь наполняют Обь.


7.08.2006

Утро. Старт из Новосибирска. Дорога на Томск.

Томск - Парабель

07.08.2006 - 11.08.2006

Вечер. Вот и Томск. Все в порядке. Мотоцикл работает и не подводит. Ночевка запланирована в Томске.
Томск встретил Александру хорошей погодой (20 - 22 градуса).


Томск, один из старейших городов Сибири, был основан в 1604 году. В XVII веке он играл большую роль в обороне русских земель от вторжений степных кочевников.
Свое название город получил от реки , на которой он стоит . В переводе с кетского Тоом ( в сегодняшнем звучании Томь, было и другое - Тома) - означает "река". Другой перевод слова "тоом" - "темный".
Зимой 1604 года с берегов Темной реки прибыл в Москву князь племени эушта Тоян, преподнес "поклонных соболей, да горностаев, да бобров добрых", попросил защиты от набегов кочевников Алтасырского княжества. Как только сошел с Оби лед, двести казаков из сибирских крепостей Тобольск, Сургут, Пелым, Березов под началом Гаврилы Писемского и Василия Тыркова отправились на грузовых дощаниках в земли Тояна. За несколько месяцев на одном из удобных для обороны холмов возвели они стену из заостренных кверху бревен - острог и деревянную изгородь из 53 двухэтажных срубов - городен, меж которых строили сьезжую избу, воеводские хоромы, сторожевые башни.
Долгое время на гербе Сибири изображались соболи. Это было признание за главными сибирскими городами первенства в пушном промысле России. Затем на гербе Томска появился человек в рудокопном платье и с рудокопными инструментами в руках. Это значило, что в промышленной жизни жителей Томской провинции главенствующее место заняли добыча руд и выплавка металлов. Окончательный рисунок Томского герба относится к 1804 году, когда была образована Томская губерния, в которую вошли немалая часть Западной и Центральной Сибири, Алтай, кузнецкие земли и земли северных казахов. Губерния стала огромной перевалочной базой для грузов, идущих из Москвы в Кяхту, из Кяхты и Сибири в Москву. Окрепли торговые связи, резко возрос ямской извоз. Поэтому отличительным знаком города и стал конь.
В двадцатых годах позапрошлого столетия в верховьях Ушайки были найдены россыпи и самородки золота. Томск охватила золотая лихорадка. Спешно создавались промышленные артели. Возникпервый в Сибири общественный банк. Город ямщиков и торговцев буквально за несколько лет превратился в "сибирский Сан-Франциско" - столицу золотопромышленников и губернских чиновников.


10.08.2006

Проехав половину Томской области от города Томска, Александра оказалась в самом ее центре, в городе Парабель. Он стоит на реке с тем же названием. Река Парабель, достаточно большая, даже по местным меркам, и является притоком Оби.

Завтра Александру ждет паром который перевезет ее через эту реку. Направление путешествия перемещается в сторону европейской части.

11.08.2006

На пароме до поселка Стрижевой идти одни сутки. С утра Александра погрузилась на паром. Теперь он станет ее пристанищем до следующего дня.

Поселок Стрежевой расположен на северо - западе Томской области. Возможно, завтра Александра распрощается с этим краем. Впереди Ханты-Мансийский округ.

Сибирский край.

12.08.2006

Утро

Подходим к Стрижевому. Александра сгрузилась с парома. Теперь дорога лежит дальше на Север. Направление на Когалым. Сибирские просторы. Край нефтяников и нефти.

12.08.2006
Глород Когалым. Небольшой город, похожий на многие города этого края. От Когалыма дорога дальше на Север. Погода опять испортилась. Дождь, ветер. Холодно. Чувствуется осень. Середина августа, а погода похожа на октябрь.


Вечер.
Александра ночует в Ноябрьске у местных байкеров.


13.08.2006
Утром Александра выехала из Ноябрьска в направлении на Уренгой. Дорога с большим количеством мусора. Много острых гвоздей. В середине дня случился прокол колеса. Пришлось останавливаться и ремонтировать. Дождь, который идет с утра не перестает.


Вечер
100 км до Уренгоя. Опять прокол колеса. За день это второй прокола колеса. К вечеру хоть дождь стих. Александра ставит палатку и располагается на ночлег. Ремонт проколотого колеса оставлен на утро.


14.08.2006
Морозное северное утро. Холодно, погода больше похожа на ноябрь в европейской части. Север дает знать о себе.
Вместо зарядки утро начинается с бортировки колес. После ремонта и завтрака снова вперед. Но на Ямбург не пускают, Александра идет на Надым.


15.08.2006
Утро. Палатка опять покрылась инеем. Осень, Александра едет назад на Сургут. Дорога снова лежит на юг.


Черничный рай.

16.08.2006

Дорога на Сургут лежит через красивые и безлюдные леса, перелески и заросли кустарника. Людей здесь очень мало. Природа во многом сохранилась в своем первозданном и богатом виде.

В середине дня Александра остановилась на дневной привал. Место изобилует зарослями черники, которую здесь собирают только звери и птицы. Такую возможность нельзя упускать. Когда еще представиться случай есть чернику в любых количествах? Так что сегодня черничный обед!

Тобольск.

17.08.2006
Из Сургута дорога лежит на Тобольск. В этот известный сибирский город Александра приехала после ночевки в дороге. Утро, самое прекрасное время погулять по Тобольску.


"Погуляла по Тобольску. Соприкоснулась с духом старины, которым пропитаны камни кремля. Посмотрела кремль, который был виден при подъезде к городу".

Тобольск - бывшая столица Сибири, сейчас - районный центр в Тюменской области, стоящий при впадении реки Тобол в Иртыш. Основан в 1587 г. отрядом казаков Данилы Чулкова. Город с 1590 г.
На правом берегу Иртыша на высоком холме стоит белокаменный кремль с башнями и соборами. За многие километры виден он путешественнику, подъезжающему к городу со стороны Тюмени. Этот кремль - краса и гордость бывшей столицы Сибири, красивейшего города всей зауральской России - Тобольска.
Тобольск состоит как бы из трех частей. Первая - величавый кремль, самый древний и красивый в Сибири. Рядом с кремлем, как и полагается, находится Красная площадь. Почему-то часть площади занимает стадион, которого, очевидно, не было в генеральном плане строительства 1698 года. Это уже наследие социалистического периода жизни города. С северной стороны к площади примыкают несколько кварталов старых каменных домов, которые постепенно заменяются типовой застройкой "эпохи застоя".
За всю свою историю, с этим городом связано многих исторических событий, некоторые из которых отразились в российской истории.
После осмотра Тобольска, снова в путь. Дорога теперь лежит на Запад, на Тюмень, до нее 262 км.


Тюмень и Екатеринбург.

17.08.2006

Менее трех сотен километров и вот город Тюмень. Дороги с более интенсивным движение, сказывается близость к большому городу.
Город расположен в Западной Сибири, на берегах р. Тура (приток Тобола), в 2144 км к востоку от Москвы.


Речной порт и крупная перевалочная база грузов с водного пути на железнодорожный. Узел ж.д. линий. Аэропорт. Тюмень - сейчас большой город.

Тюмень - первый русский город в Сибири. Основан как острог в 1586 г. воеводами И. Мясиным и В.Б. Сукиным в устье р. Тюменка (приток Туры), на месте возникшего в 14 в. татарского города Чинги-Тура ("город Чингиса"; возник в 14 в.), взятого Ермаком в 1581 г.
Название Тюмень русские заимствовали из местной топонимии: ещё задолго до основания города они знали о татарском царвстве Тюмень. Топоним из тюркского, монгольского тюмэн, тюмян "десять тысяч". Так обозначалось и войсковое соединение в 10 тысяч человек, и племя, снаряжавшее такое войско, и вся территория этого племени. Название территории и было взято русскими в качестве названия нового города.


Однако дорога лежит дальше на Екатеринбург. Предстоит ночевка в дороге. Но это не так страшно. Погода теплая, это не северная часть Сибири, где иней по утру.

18.08.2006

Утром снова в путь и в середине дня Александра подъезжает к Екатеринбургу. Пройдено почти 500 км от Тюмени. Ее встретили местные байкеры. Вторая половина дня приходится на общение, разговоры о дороге и осмотр мотоцикла. Пока запланирована остановка в Екатеринбурге.

Этот город расположен на восточном склоне Среднего Урала по берегам р. Исеть (приток Тобола), в 1667 км к востоку от Москвы.
Крупный транспортный узел. В Екатеринбурге сходятся широтные и меридиональные железные и автомобильные дороги. 2 аэропорта. Метрополитен.
Екатеринбург - крупный промышленный центр России, научный и культурный центр Урала.


Город заложен в 1721 В.Н. Татищевым как горнозаводской, культурный и торговый центр Урала.
Официальной датой основания считается 7(18) ноября 1723 г., когда вступила в строй первая очередь Казённого металлургического завода на р. Исеть и развернулось широкое городское строительство. Исетский завод и крепость при нём вскоре были названы Екатеринбургом в честь жены императора Петра I Екатерины Алексеевны (1684-1727).
В 18 в. в Екатеринбурге возникла промышленность по обработке камня (в 1751 была построена гранильная фабрика по производству ваз, шкатулок и других изделий из малахита, порфира). В 1763 от Москвы через Екатеринбург в Сибирь был проложен Сибирский тракт.
В ночь с 17 на 18 июля 1918 в Екатеринбурге были расстреляны бывший российский император Николай II и его семья.


Малые Корелы, Архангельск.

20.08.2006

Утром старт из Екатеринбурга и снова дорога на Запад. Теперь следующий город которы достигнет Александра - Киров.

До Кирова несколько привычных остановок для отдыха и заправок мотоцикла. Ближе к вечеру прошла Киров. Большой город и современный. Останавливаться не захотела. Дорога зовет дальше. Теперь по трассе на Сыктывкар и Котлас.

21.08.2006
Дорога на Север, от Кирова до Сыктывкара. Прошла Сыктывкар, резкий поворот на 90 градусов налево, теперь на запад и чуть южнее. Впереди Котлас. Становится немного холоднее, опять сказывается влияние Севера. Прохлада чувствуется особенно ночью.


22.08.2006
Утром пройден Котлас и дорога снова делает поворот на 90 градусов, теперь уже направо в направлении Архангельска, на Север и чуть западнее.
Во второй половине дня въехала в город Малые Корелы, что под Архангельском. Небольшой старинный город, прекрасное место, чтобы посмотреть старую северную архитектуру. Да и прогулка приятно после многих сотен километров на сиденье мотоцикла.


23.08.2006

Александра уже Архангельск. Он находится в 1133 км к северу от Москвы. Расположен на берегах Северной Двины и островах ее дельты, образующей Двинскую губу Белого моря.
Заложен в 1583 по указу Ивана Грозного (грамота от 4 марта 1583) на правом берегу Северной Двины, на мысу Пур-Наволок как деревянная крепость близ Михайло-Архангельского монастыря (основан новгородцами в конце 14 в.). Официальной датой основания считается 1584, когда город был "одним годом поставлен" (по "отчёту" воевод).
В первые десятиелия существования города его называли Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский город. Названия были связаны с тем, что к этому городу перешла от села Холмогоры роль главного порта на Северной Двине. Однако жители называли его по монастырю Архангельский город. С 1613 официально назывался Архангельский город. Со временем название закрепляется в форме Архангельск.
Первый крупный морской порт Русского государства. В 17 веке его расцвет был обусловлен развитием беломорской торговли с Англией и другими западно-европейскими странами. С 1620-х гг. существовала иностранная колония.


Плесецк.

23.08.2006

Днем выехала из Архангельска и к вечеру подъехала к Плесецку. Ночевать решила под Плисецком. Завтра с утра на Кергополь и наконец Бесов Нос.

Онега.

24.08.2006
Вечер. День прошел в дороге. К вечеру подъехала к городу Онега, что стоит на реке одноименным названием. От Архангельска пройдено около 280 км. Реку Онега, по дороге Александра пересекала несколько раз, и вот теперь подошла к низовьям.


Еще чуть больше десятка километров и вот она Онежская губа. Стоит остановиться и полюбоваться этим прекрасным местом. "Стою по колено в Онеге. Смотрю на Бесов Нос." - сообщает Александра. Ночлег.

Современный город расположен на месте древнего поморского поселения, основанного новгородцами в 14 в. под названием Усть-Онега, которое принадлежало Марфе Посаднице, затем стало собственностью Москвы.
С 17 в. до 1764 г. во владении Крестного монастыря, заложенного патриархом Никоном на южной оконечности о. Кий (в Онежской губе, в 15 км от современного города).
Город Онега с 1780 г. Название по р. Онега.


Москва.

27.08.2006

С Севера путь снова лежит в среднюю часть России. Дорога прошла через множество среднерусских городов.
Сегодня Александра проехала Рыбинск и к вечеру планирует быть в Москве.
Ждем Александру в Москве.

Из Москвы в Питер.

28.08.2006

Вечером в воскресенье Александра приехала в Москву. В понедельник, во второй половине дня Александра отправилась по завершающему ее путешествие маршруту. Непрерывная часть дороги замкнулась в Москве и путешествие подходит к концу.

В понедельник, в полдень Александра направилась по дороге на Петербург. Впереди несколько остановок, встреч с друзьями и родными. Путешествие приближается к завершению..

30.08.2006

Питер. Александра дома. Путешествие закончено. Пройдено 21 000 километров, позади ремонты и замена двигателя.

Ну а вот и Иж:

Курс на Восток 1
Часть 1
Шурик, 17.01.2006 - 13:46:58

Курс на Восток

Племяшке Нике, родившейся во
время самого сложного этапа
похода, посвящается….


Питер. Третья попытка добраться летом до «солнечного» Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не пускают в отпуск…и вот, наконец-то, все административно – денежные препоны позади но… в этот радостный момент угоняют Ласточку (Иж-Планета-5-01-МУ) – полностью готовый и проверенный мотоцикл, с которым прошагали уже 94 т.км. Что это – очередная «проверка на вшивость» или знак STOP свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но… случилось первое чудо… Володя Борода с Вологды предложил свой мот… Просто так, с единственным условием – вернуться! Борода, СПАСИБО! «Не пройдет и пол года, и я появлюсь...».
Ну что ж, выбора нет – надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо – Женя Захаров из Новосибирска, «покатавшись» по Европе, выехал в Россию через Выборг (а не Костомукшу, как планировал раньше) и согласился «подкинуть» меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного и я начну верить в чудеса!
12 июня, Исаакиевская площадь. Финиш ежегодного трофи-рейда «Ладога-2005» и старт, мой старт одиночного «трофи-рейда» на Колыму. Что ждет меня впереди… Камни, броды, болота… Одиночный поход – это отсутствие права на ошибку, ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут, нет плеча товарища, на которое можно опереться… Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения... Только я и мотоцикл…
Почему Магадан? Не знаю. Когда-то, он ассоциировался у меня с «краем света» - дальше дороги нет. Эта самая восточная точка России, до которой можно добраться «своим ходом», и эта точка находится на одной широте с Питером. «Нет там ничего, ни золота, ни руд, там только то всего, что гребень слишком крут и слышен сердца стук и страшен снегопад…». Трасса Колыма – это нетронутая, «не загаженная» людьми, девственная природа: чистейшая вода, звенящий горный воздух и идущее изнутри ощущение Вечности всего того, для чего мы, люди, всего лишь краткий миг истории.
13 июня. Перед самым отъездом из Питера при героической попытке открыть (просьба не смеяться над горе-туристом) консервную банку, сильно разрезаю руку. Итог – 4 шва на правой руке. Снова «проверка на вшивость» или… Нет, «старт, он взят и нет пути назад…». Выезжаю из Питера на Восток вторым номером.
В Тихвине (там живут мои родители) пытаемся загрузить на бедную Африку второй «походный набор». Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, остальное найду по пути.
Едем на Вологодчину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает натопленной баней и копченой рыбой. Пол ночи пьем пиво (я ж не за рулем!), Женя рассказывает про свои приключения на «Диком Западе»… На следующий день «провожу экскурсию» по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего Российского государства!
Вечером выдвигаемся в Вологду. Ехать вторым номером страшно (мое сочувствие пассажирам ?), но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота: «Там еще глушаки надо прикрутить…». Вот он, мотоцикл – ИЖ-Планета-5, 2003 г.в., зовут Шельмой. На спидометре уже 24 т.км (Борода в прошлом году ездил на Алтай и Байкал). О качестве выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду – сами знаете. Мот не перебирался, не доделывался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 т.км, из которых только половина по асфальту. Впереди сибирская глухая тайга, броды, перевалы… Пройдем? Подружимся? Закручиваю последние гайки, завожу. Шельма послушно заводится и готова к бою. Но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот – еще немного, и гайки полетят из глушителя… Что это? Борода говорит, что это звук был «с рождения» и за 24 т.км нигде не проявился. Поршень болтается? С таким пробегом он уже разбился бы, коленвал – в порядке. Тогда что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 т.км ни к чему страшному не приведет.
Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок и совсем «не тянет» - оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянула. Ослабляю – все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель – надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма! Ну, поехали! Ведь впереди «свобода», ветер дорог, новые трассы, новые люди! Ведь только все начинается!
Ярославль. Байк-слет «Медвежий угол». На въезде подходит девушка с подносом, а на нем… правильно, рюмка самогона и огурец! Вот это да! «А там (за воротами) гаишников нет? Ну, тогда… за приезд!». То, что было следующие 3 дня описывать не буду – просто было здорово! Старые друзья, новые знакомые… Организация на высшем уровне, конкурсы, концерт. Для «ленивых» (я к ним тоже себя отнесла ?) – армейская кухня (ешь, сколько хочешь) и огромный бутыль самогона (пей, сколько сможешь)!
Утро 19 июня. Наконец выглянуло солнце! «Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь…». Взят курс на Восток! С Улеймы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы ИЖ и Африка. Шельма еще брыкается, но уже стала привыкать к моим рукам (или я к ее колесам). За бортом «среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона…». В каждом селе по разрушенной церкви… речки, поля, леса, озера… все как обычно…
Иваново. На счет красивых девушек не знаю (не мне судить), но шутить тут очень любят: раза 3 сворачивая по указателю «Нижний Новгород», упирались в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие села и деревушки.
В Нижний въезжаем вечером. Грохот, извергаемый Шельмой, пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршня и колец. «Около города» превратилось в почти «посреди города» на берегу Оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь… Холодно… Хорошо, что вечером не разобрали движок! Утром решаю ехать дальше с грохотом (зато все слышат ?) пока хотя бы примерно не станет ясно в чем дело. Целый день «с неба мраcь, словно бог без штанов». Шельма с «водяным» охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами – обогнать тяжело, ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтаном воды и грязи.
Казань. На объездной указатель: «Ижевск прямо, Пермь – налево». Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 км короче, но я этой дороги не знаю и почему-то все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть… Больше указателей на Пермь нет… какие-то мелкие поселки (половины нет на карте), причем все надписи на татарском языке! Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит! Вот вам и центральная Россия! В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку – везде лужи и грязь… не вылезем… Совсем стемнело. Едем рядом, двумя фарами нащупывая в темноте дорогу. Она стала резко портится – идеальный асфальт с разметкой превратился в разбитейшее направление. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку – тут хоть не капает! Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки – наш маленький дом! Лавка хоть и узкая, но лежать можно – ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода… зуб на зуб не попадает… собираемся… надо ехать… Останавливается таксист: «Я туда ехал – вы отдыхали… Туристы? На Пермь этой дорогой не проедете, там 40 км глины и после дождя только Уралы ходят!..» Ну, татары! Ну, завели! Доезжаем до кафухи и греемся чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону – там 40 км грунта, но хотя бы не глины! Через 30 км упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся…
На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги – Кировская обл. В прошлом году уже зареклась въезжать в эту область – дорог здесь нет как таковых. Шельма хорошо слушается меня и отлично держит мокрую грунтовку, а вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает.
Удмуртия. Опять асфальт и опять мы с Шельмой отстаем… У Жени заканчиваются транзитные документы на Африку – надо торопиться, мне пока спешить некуда – все только начинается. В Ижевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе… Я еду короткой и красивой дорогой через Чайковский, а Женя – по указателям на Пермь. Итог – мы с Шельмой его обгоняем на 30 км! Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но… приходит СМСка – «Заглох»… Возвращаюсь – стоит… пол мотоцикла разобрано… Кайф тащить ИЖом Африку обломился… Африка завелась ?. Ну вот, «ночь, темно и не видать ни зги…», идет дождь, гостиниц нет… ставим палатку в метре от обочины (да будет хоть одна нормальная ночевка!), мотоциклы заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз и… Африка опять заглохла… Заталкиваем ее в автобусную остановку… залило бензонасос… сушим, герметизируем… прощаемся третий раз (на этот раз уже окончательно).
Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться… За Тюменью начинается «взлетная полоса» - дорога, стрелой уходящая за горизонт с одинаковым пейзажем «за бортом». Поле, пересохшее болото и снова поле… Но скучать не пришлось – «умер» генератор. Все бы ничего – если б не вечером и не посреди этого болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась – совсем стемнело, а мазь от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху (через нее хоть не прокусывают и не так заметена сырость), пытаюсь подремать, облокотившись на Шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок… поваленные деревья… пару раз уклоняюсь от пролетающих веток (хорошо, что не деревьев ?). Остановил ГАИшник и объявляет благодарность, за привезенный из Питера дождь. Да забирайте! Уже надоел!
Ну вот и Новосиб. Итак, 4500 км за спиной (а кажется, только вчера выехала) – центр России. Отдыхаю и готовлю Шельму – скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают – если «там» тоже небеса прохудились, то сумеем ли пройти броды? Герметизирую всю электрику, делаю слив воды с движка (если все-таки утонем), запасаюсь грязевой шипованной резиной. Ну что ж, снова в путь «и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай…»
Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный кедровый лес… поворот за поворотом… После Канска еле ползу по разбитой, мокрой грунтовке – а это федеральная трасса! Навстречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты! Да это японец (и не только мотоцикл ?). Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку, потом… Молодец! На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о «тех» местах (БАМ, Колыма). Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный «отчет» (Lemmy, спасибо за ссылку!) о походе на джипах в те места в 2002 году. И вот (насколько мир тесен!) участники того похода, Игорь и Валентина Куликовы собственной персоной.
- Едем, смотрим – на встречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить: откуда и куда... а ты наш!
- Ну как «там»? Пройду? Как мосты, дорога?
- Мы в 2002 году прошли. Тяжело, но интересно и красиво.
Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались: они на запад, домой в Новосибирск, а я дальше на Восток.
Тулун. Вот и развилка – либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной (федеральной) трассой. Все-таки сворачиваю, успокаивая себя: «везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать». Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло – все тучи разошлись – жара. Ну что ж, значит пройдем! До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг – вырубленный лес. Сколько же его здесь было, а теперь – до горизонта одни пеньки.
Братск. Щит: «Жизнь хороша, торопись не спеша».
***
В 1631 году для закрепления успеха в "Братских землях" (так называли земли местных кочевников-бурят), атаман-первопроходец Максим Перфильев с группой "служивых людей" ставит острог, именуемый в дальнейшем "Братский острог". Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правдоискателей, неугодных царскому правительству.
В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции - одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства Братской ГЭС поражают: всего через 6 лет после начала подготовительных работ, энергию дал первый агрегат.
***
«15 минут Америки» - идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают ПДД! Пока искала ребят, с которыми познакомилась 2 года назад на Байкале, подошли 2 мальчика и предложили купить рыбу. «Да мы только что ее в море поймали!». В море? А какое здесь море (Черное, Белое…)? Оказывается, морем здесь называют Братское водохранилище. После постройки ГЭС затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега нет – значит, море! Переобуваю резину на шипованную, ставлю запасную звезду на 15 зубьев – последние приготовления. «Бензина под завязку, проверена запаска…». Утром заезжаю на Братскую ГЭС. Сооружение грандиозное! Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Каких трудов стоило перегородить своенравную Ангару! В тени плотины лежит лед – и это начало июля!
Прощаюсь с ребятами, отбиваю «на запад» СМС-ки – дальше связи может не быть. Начинается первый «спецучасток». Хватит ли сил у меня, выдержит ли Шельма?.. Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл – помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться?
Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до Усть-Кута дорога в общем хорошая – довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт. Цивилизация закончилась. Машин практически нет – пара в час. Вдоль дороги – дикая тайга. Но не такая тайга, как мне всегда представлялось – темный, непроходимый лес. Здесь «светлая» тайга больше похожая на «наш» бор. Звенящая тишина…
Усть-Кут. Первая станция «Большого БАМа»: заправка, магазины, люди, машины… Пополняю запасы бензина и провизии.
***
Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ устья р. Кут Усть-Кутский острог. В середине 17 в. острог, утратив своё военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие с Ишима и Верхней Лены. С началом строительства БАМа Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб Западного участка БАМа.
***
Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по Лене до Мирного. «И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…». Взят курс на Восток и «в сторону одну утоптана тропа…»
***
Байкало-Амурская Магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской обл., Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов; более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 м), более 200 железнодорожных станций и разъездов.
Сооружение Байкало-Амурской железной дороги можно назвать «стройкой века» без всякой натяжки, во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт: горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914 году эту новую трассу даже прочертили на карте, но осуществлению этого грандиозного плана помешала первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием: мерная лента, рейки, вешки... Согласно плану Сталина работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за три с половиной года подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами должны были провести путь длинной в 3500 км. Тысячи «ЗК» легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка при строительстве объясняется самой сущностью замысла: БАМ должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири, способствовать обживанию этих безлюдных земель, он должен был стать новой важнейшей торговой артерией, но главное его назначение было стратегическим. Южный Транссиб проходит слишком близко к границе с Китаем и, в случае успешного наступления, вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 года железный путь дошел до эвенкского поселка Тынденский - нынешней столицы БАМа, однако новая дорога существовала недолго: начало Великой Отечественной войны положило конец «старому БАМу». В 1942 году уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967 году. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984 года торжественной закладкой золотого звена на станции Куанда, а 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванино по всей трассе протяженностью 3300 км. Однако последний, Северомуйский тоннель был сдан только в 2001 году.
***
Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера – земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине сверкает Ния, железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки – пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелится.
Звездный. Маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам БАМа – ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходцев. Когда-то здесь жили строители БАМа, потом – лесозаготовители, а теперь это все го лишь очередной умирающий поселок. Полусгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных «складов» люди ушли, оставив сотни, тысячи кубометров гниющего леса. Говорят – стало не выгодно…
Местные пугают меня каким-то «жутким» перевалом перед Северобайкальском: «Ну на мотоцикле, на одиночке может и проедешь. Там снег 2 дня назад еще лежал…» Надо сказать, что к информации местных жителей о дороге надо относиться довольно осторожно, она крайне противоречива: одни уверенно говорят «проедешь», другие (не менее уверенно) утверждают обратное - «не проедешь, дороги нет!».
Магистральный. Уголок цивилизации: кафе, больница, школа, магазины… Асфальт! Разметка! Поселок заканчивается – заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой, красноватой грязью – мыло с камнями. Вот и первый брод – небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину – течения практически нет. Первый брод взят без проблем.
Перевал Дабан (около высотой 1800 м) начинается неожиданно – «вылетаю» (со скоростью 30 км/ч ?) с очередного поворота и… крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина – дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги – остались одни камни и две извивающиеся полуметровых промоины. Движение напоминает мототриалл на груженом ИЖе – с камня на камень, с промоины в промоину – «вперед и вверх…». Снег местами стаял, местами еще лежит, причем различить последний (весенний) и первый (осенний) получается не всегда. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…». Растительности все меньше – редкие лиственницы и кедровый стланик. Проезжаю полусгнившие мостики через ручьи, практически отвесно сбегающие вниз и вот я на вершине. Да… «Внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес…».

Для железной дороги здесь прорыт 7 километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа: охранник с автоматом, колючая проволока, вышки.
Проезжаю противолавинную станцию и через пару километров упираюсь в шлагбаум. Барак, вагончик, «пародия на баню», пара машин. Останавливаюсь. Выходит «смотритель»:
- Проехать-то можно?
- Конечно! Пойдем, чаю попьешь, устала ведь!
Проезд здесь платный – с грузовиков 500 р, с легковушек – 300 р. Категории «мотоциклы» нет (значит проезжаю бесплатно ?).
- А за что взимается плата?
- Перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те и другие от него отказались (мол, не наш). Если за ним не следить (в основном чистить зимой), то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты.
Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце – жилая комната: несколько железных, аккуратно заправленных коек, стол, скамья и по середине висит боксерская груша.
Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше – твердый грейдер. Стало появляться много (по тем меркам) машин. Проезжаю горячий источник с целебной водой, горнолыжные базы и вот, с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка! Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен… Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Ловко соскальзываю вниз.
Северобайкальск. Небольшой, но своеобразный городок, с лицом.
***
В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый острог на северном берегу Байкала - Верхнеангарский (ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Северобайкальска). Основным занятием поселян было (да и остается по сей день) хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974 году. Тогда это был базовый поселок строителей Бурятского участка БАМа (510 км), который назывался "Новогодний". Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД.
***
Здесь перемешались и русские и буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляния – сегодня день города. А завтра… правильно, завтра тоже гуляния – какой-то бурятский праздник.
На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала... Батюшка спит, тихим, крепким сном богатыря.
Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман.
Обе дороги (автомобильная и железная) идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения – целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет, с востока - Баргузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Нижнеангарская низменность, заболоченная, с большим количеством озёр. Огибаем Байкал и идем дальше на Восток.
До Нового Уояна дорога хорошая – местами асфальт, местами довольно хороший, утоптанный грейдер, практически все мосты целые. Кручу головой на 360?, любуясь снежными шапками гор, скалами, нависшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками.
За Новым Уояном дорога (в общепринятом понимании) заканчивается на многие километры. Точнее когда-то она была и была очень хорошей. Но когда-то – это когда строился БАМ, т.е. в 70-80-х годах. Потом ее за ненадобностью (а что по ней возить, если рядом железка?) бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и промоин. Максимальная скорость – 20 км/ч и даже на такой скорости сидя ехать не возможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объезжать ямы. А вокруг обступают горные хребты… чуть зазеваешься и … ба-бах в яму. Следуя совету местных «аборигенов» въезжаю на отсыпку (железнодорожную насыпь), благо дорога идет совсем рядом. Тут хоть и ровнее и не так трясет, но ехать по крупной, рыхлой щебенке, приготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле невозможно. Да еще железнодорожники (дабы не ездили по отсыпке) кидают поперек старые шпалы – надо быть все время начеку (налетишь – мало не покажется). Машинисты пролетающих мимо поездов приветствуют долгими гудками. Машин практически нет (за день мне навстречу попалось 4 (!) машины и ни одной попутной) – радуюсь любой встречной: значит пройти можно. И я, и встречные, как по команде, останавливаемся:
- как «там» дорога?
- а как «там»?
Встречные – все с Бодайбо и говорят, что до Северомуйска еще проезжая дорога, а дальше (до Таксимо) такое… Вода высокая (эх, попала в сезон дождей!) и броды взять тяжело: «Нас на веревке Камаз перетащил… вода капот заливала…».
Мостов практически нет, а по тем, что еще остались не то, что проезжать, а проходить страшно. Но соваться в брод, в ледяную воду, еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю «тропинку» для Шельмы и, вцепившись в руль, проезжаю сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого!
Горные речки все уникальны – ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам; другая – юркает меж камней, будто что-то ищет, третья – стремительно несется, сметая на своем пути все: камни, бревна, четвертая…. Даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину. Проезжаю брошенный поселок тоннельщиков и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю – Северомуйский тоннель.
***
Северо-Муйский тоннель - уникальный объект. По своей протяженности (15 км 343 м) он является самым длинным тоннелем в России и пятым - в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 1977 году с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным.
***
А мы с Шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала – изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку. Лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию: они не простят хамства и надругательства сохраняя девственность этих мест.
Просыпаюсь от холода (перевал – место суровое). Поднялся ветер. Палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного и ее сорвет (ой, я же на вершине, лететь далеко…?). Редкие деревца гнутся к земле… Кое-как складываю палатку – ее, как парус, просто вырывает из рук. Позади, на Западе – идеально чистое небо, без единого облачка, впереди (на Востоке) – темные, низкие тучи. Но «назад нельзя и мы пойдем вперед…». Спускаюсь с перевала.
Северомуйск – большая узловая станция «Большого БАМа». Местные жители (практически все железнодорожники или работающие на ж.д.) провожают нас с Шельмой удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочно разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды: первый, второй, третий… На 34-м мне надоело… Еду очень медленно – каждый брод вымеряю (все лето здесь поливали дожди и речки полны через край), проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь – это никем не подготовленный, т.е. крутой (практически отвесный) спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем (нет, это не мототриалл). Не удержишь мотоцикл – кувырк набок… Да и переезжать горные бурные речки страшно: не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат, подстрахуют. Но «хочешь жить – бояться не резон…». Хотя есть большой плюс в такой черепашьей скорости – успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассмотреть водопадики на речках, цветы на обочине.
Большой брод – река шириной около 30 метров, глубиной – по пояс. Дно – сплошные валуны (а как здесь проходят машины?). Решаю не соваться и разведать ж/д мост. Возвращаюсь назад и ищу своротку на отсыпку. Подъезжаю к ж/д мосту, прохожу, вымеряю расстояние от рельса до края шпал – вроде бы должно хватить. На Ижевском заводе хорошо рассчитали ширину дуг – колесо по краю шпал, а дуга скользит по рельсу. Прислушиваюсь, не идет ли поезд. Вроде нет – ну, с Богом. Проезд по ж/д мосту – хороший вариант, надоело воду из сапог выливать. Подъезжаю к следующему мостику. Что ж, он меньше только что пройденного – зачем в брод соваться. Проскочить его – несколько секунд. И вот, осталось 1.5 метра до съезда с мостика, а… навстречу товарняк! Нее, с товарняком «бодаться» не хочу – разные весовые категории… Он еще очень далеко (пару раз успела бы съехать и «покурить»), а я испугалась – на самом съезде слишком сильно забрала вправо (типа, быстрее съехать с рельс) и … упала. Вот здорово! Колеса на шпалах, руль – где-то внизу. Поднять груженую Шельму, упавшую вверх колесами, не хватает сил (надо снять вещи, поднять и привязать снова), а поезд-то идет… Немного отодвигаю колесо от рельса, прикидываю, что вагон идет где-то в метре от земли (и все за считанные секунды)… Машинисты мне посигналили, я им помахала руками (типа, все нормально, все вымерено, все под контролем ?). Товарняк с грохотом проносится над Шельмой, а я закрываю отверстие в пробке бензобака (дабы весь бензин не вытек). Вот и думай, где лучше – по пояс в ледяной воде или по железке с товарняками…
Таксимо. О близости поселка можно догадаться без всякой навигации – направление движения превращается в дорогу, начинают попадаться люди и машины. Даже мост бетонный! На въезде в поселок заправка и даже кафе (цивилизация, однако ?). Заправляюсь, пью чай, отдыхаю. Местный «абориген», из остановившегося рядом УАЗика, долго ругает наше правительство: «Пожил бы Брежнев подольше, мы б по асфальту ездили…»; потом перекидывается на меня: «Ну я понимаю, иностранцы с жиру бесятся, им экстрима хочется, вот к нам и едут, но ты-то русский! Тебя-то что сюда занесло!». Места, говорю, у вас замечательные… «Да что места, дорог нет, работы нет…» дальше опять про правительство.
Проезжаю поселок. Обилие магазинов, торговые центры, каменные 4-х этажные дома, по улицам беззаботно гуляют люди, играют дети… Цивилизация! Даже есть сотовая связь! Напротив вокзала памятник – самолет, устремленный в небо! Рассказывают, что на этом самолете в 30-х годах прилетели первопроходцы БАМа, делали аэросъемку, составляли карты, готовили «плацдарм» для постройки ж/д. Но тогда не суждено было воплотить этот проект, только в 70-х годах начали строительство. Обрамляет новый, «цивилизованный» Таксимо – «старый город». Это тот поселок, который был основал задолго до строительства БАМа – обычная деревушка с растущей повсюду картошкой.
Через несколько километров от Таксимо встречаю первый (и единственный) указатель, но что на нем написано? Так и не разгадав сей загадки, еду по более хорошей дороге. Но что-то автопилот сомневается в правильности направления – уж слишком хорошая дорога и уводит куда-то в сторону от ж/д ветки. Возвращаюсь на перекресток и «пробую» вторую дорогу – во, это уже моя: вдоль железки, бесконечная тряска, броды… Надоело выливать воду из сапог – снова сворачиваю на отсыпку. Маленькие ж/д мостики проезжаю «с хода». Но, что-то не то… маневрирую между разбросанными шпалами и «бамовскими пеньками» высотой с полметра… пробираюсь по тропинке мимо разъезда, но дальше по этой стороне железки дороги нет ?. Назад? Последний съезд/заезд на отсыпку был очень далеко. Опять пробираться через «пеньки»? Пробую еще немного пробраться вперед, но нет, дальше не проехать ? (нет даже тропинки), нужно возвращаться. Пытаюсь развернуть Шельму на метровой тропе (рельсы подошли к самому краю насыпи). Если не получится – уйду по камням на метра 4 вниз, в болото… Не, не хочу! Насыпь под задним колесом стала осыпаться, и Шельму потащило вниз. Передними тормозами удержать не могу, каким-то чудом включаю передачу и (фууу ?) выезжаю. Все, отдыхать! Сил нет даже на то, чтобы поставить палатку. Залезаю в будку путейцев («домик» 3х2, с проемами под дверь и окно), расстилаю палатку, сверху пенку и падаю спать, укрывшись тентом от палатки, дабы комары не надоедали. Ни проходящих ночью в 2-х метрах от меня поездов, ни комаров, ни громкоговорителя, висящего над головой, я не слышала…
Серое, пасмурное утро. Обхожу разъезд в поисках досок для мостков через рельсы (либо через рельсы, либо 30 км назад…). Большой, отштукатуренный, покрашенный и… заколоченный вокзал. Здесь был поселок Витим, теперь – только развалины и… новый вокзал. Рядом с вокзалом оставлен инструмент, дверь в сарай подперта лопатой. Вокруг ни души. Люди здесь не живут. Нахожу несколько досок, делаю мостки через рельсы (две доски на въезд, доска между рельс и доска на съезд), долго примериваюсь, чтоб не промахнуться мимо «мостика», проезжаю. Что ж, хорошо, первые рельсы позади. Переношу «мостик» на второй путь, примериваюсь, газ… тормоз… и я на другой стороне, на дороге. Только опустила подножку, из громкоговорителя: «Внимание, на подходе скорый поезд…». Да, успела…
Витим. Один берег – Бурятия, другой – Читинская обл. и 2 моста (ж/д и авто) каждый длинной метров по 500. Мосты – опять ничейная территория (обе области от него отказались, не наш, мол). Местные «аборигены» то сжигают автомобильный мост (тогда все машины идут по железнодорожному, за что платят «оброк» путейцам), то строят его снова (как надоедает «платить дань»). Мне повезло – мост незадолго до меня построили и еще не успели сжечь. Мост – это сказано громко: настил брошенных на опоры, шатающихся, не закрепленных шпал (шириной 2.2 метра) на 30-и метровой высоте над бурлящим потоком Витима. Ни перил, ни бортиков, ни каких-либо ограждений нет. Если на первой половине моста шпалы лежат достаточно плотно, то на второй – сплошное решето (наверно шпал не хватило ?). Не то чтобы проезжать, страшно проходить по этому мокрому, прокреозоченному настилу. Ну как, Шельма, переедем? Главное не разогнаться, не поскользнуться и не смотреть вниз. Шельма послушно заводится… с каждым метром тот, второй, берег все ближе и ближе… я чувствую себя канатоходцем под куполом… последние метры моста… Все!
К обеду добираюсь до станции Куанда. После укладки здесь в 1984 году «золотого звена» было открыто сквозное движение от Усть-Кута до Комсомольска. Здесь, как и во многих боле менее больших БАМовских селениях асфальт (на территории поселка). За последние 2 дня уже настолько отвыкла от скорости, что движение 60 км/ч мне кажется каким-то диким Проезжаю по краю поселка – бараки, бараки, бараки… Может быть, гнетущую атмосферу создает дождь, не прекращающийся второй день.
Река Куанда. Мост когда-то был, потом сгорел, потом его начали ремонтировать, но бросили… Итог – моста нет ?. В брод нереально – глубина около 1,5 метров, а ж/д мост охраняемый. Из сторожки выходит охранник и удивленно на меня смотрит.
- Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?
- Да конечно. Если поезд пойдет – закатим в карман. Давай, кати…
И опять поднимаюсь к облакам – перевал Кодар. И опять каждый километр борьба за жизнь. И опять не оторвать взгляда от гор и ледников. Описать это не хватает слов – это надо видеть. Железка снова спряталась в тоннель. Здесь - район сейсмической активности, проходит тектонический разлом. В 50-х годах прошлого века приблизительно в 500 км от этого места было зафиксировано самое сильное землетрясение на территории России – 10-балльное Муйское землетрясение, в результате которого на поверхности земли образовалась система трещин и разломов общей протяженностью около 300 км.
Вечер. Въезжаю в Чару. Люди… Как я за последние дни отвыкла от них… Вроде бы все как обычно: обычная жизнь, обычные машины… а все кажется странным… Без труда нахожу друзей (здесь все друг друга знают), сажусь за стол, пью чай и понимаю, что встать уже не могу. Вот она – усталость!.. а я проехала только половину первого «спецучастка». Решаю отдохнуть и переждать дожди (ведь не могут же они идти вечно!).
Здесь, в Чаре, находится уникальный уголок природы – Чарские пески. Настоящая пустыня, с барханами и оазисами из лиственниц (лиственница на бархане! Как звучит-то! Не, это не бананы на елке! Это вполне реально!). Горы, болото и … пустыня… откуда? Посреди пустыни теплое озеро Аленушка. Откуда? Саня, облазивший все эти места, садится «вторым номером». 18 км до поселка Старая Чара асфальт (как я отвыкла от твердого и ровного покрытия!). Всего 18 км, а столько памятников на обочине… Река Чара вышла из берегов и уже подступает к дороге. Года 2 назад, после «дождика» тут вообще смыло дорогу и люди на работу добирались на лодках. Проезжаем поселок, несколько бродиков (по дороге просто течет речка), упераемся в болото. Оставляем Шельму и дальше идем пешком по берегу Сакукана. Саня рассказывает всякие истории о встречах с медведями, и тут из-под ног неожиданно с шумом взлетает глухарь – рука так и дернулась к петардам. Местные пацаны ходят в лес и на рыбалку только петардами, чем и спасаются от медведей (он боится шума и уходит). Доходим до брода через Сакукан, но… река тоже вышла из берегов. Пытаемся перейти в брод – на трети реки уже по пояс и течение сбивает с ног (а дальше еще глубже), ноги сводит судорогой. Надо придумывать какую-то переправу. Лодки, камеры и пр. естественно с собой нет. Строим плот. 4 толстых лиственницы связываем квадратом, а центр «застилаем» небольшими стволами. Все бы хорошо, но не хватило веревок, чтоб связать тонкие стволы, которые начали всплывать. Форсировать речку на таком плоту… я еще жить хочу! Да, кораблестроители из нас не получились, отпускаем плот в «свободное плаванье». Эх, жалко, до пустыни рукой подать, ее уже видно, но… Утром решаем, оставив все вещи здесь, налегке сходить на водопад в Мраморное Ущелье. Какое-то строение на берегу… подходим ближе – остатки старого моста. В конце Мраморного Ущелья в сталинские времена была зона (бараки, вышки, колючая проволока сохранилась до сих пор) и добывали не много не мало, а уран. Мост, по-видимому, был построен в те же времена – гвоздей нет, старые бревна просто аккуратно связаны проволокой. Опять упираемся в большой брод. Сколько видно – все вода. Несколько русел переходим, но дальше слишком глубоко. На островке пьем чай, обедаем. Как ни грустно, но дальше не пройти. Возвращаемся к палатке. Пробираясь по берегу Сакукана на стоянке рыбаков Саня нашел ножик. Красивый, самодельный, в самодельных ножнах. Посмотрел, и… положил на видное место – хозяин придет, увидит, обрадуется. Закон тайги! Последний взгляд на пески и двигаемся домой. И снова на том же месте глухарь взлетает из-под ног. Чуть дальше на дороге следы медвежонка. Вчера их еще не было… а значит он где-то рядом. Медвежонок-то ничего не сделает, но его мама… Постояли, посмотрели… интересно, куда он пошел и куда пошла его мама? На всякий случай (а скорее из хулиганства ?) взорвали петарду и побрели дальше.
Тучи, вроде бы стали подниматься и появились просветы, а значит, можно ехать дальше. Интересно, что здесь, на БАМе, вообще нет ветра. Тучи, словно зацепляются за горы и стоят на месте. Прощаюсь с друзьями и беру дальше курс на Восток. До следующего «живого» поселка (Хани) около 100 км – к вечеру рассчитываю добраться. Дорога просто фантастическая! Перевал за перевалом, наледи метрового льда, озера, в которых отражаются снежные шапки гор. Выскогорье, растительности практически нет, только кедровый стланик, мох и редкие кривые лиственницы. «Здесь голубым сияньем льдов весь склон облит»… Ледники переливаются неповторимым голубым цветом – чистейший лед. Отсюда берут начало множество ручейков, превращаясь потом в бурлящие потоки. Описать увиденное не хватает слов – это надо видеть! Мурлинский перевел – самая высокая точка БАМа. Облака где-то внизу… Захватывает дух… Фантастика!
Но неожиданно подвел фотоаппарат… «Умерла» карта памяти… «Ошибка карты» и все тут! А вокруг завораживающая красота… Фотоаппарат я купила перед самым отъездом, поэтому что делать в таких случаях, как «оживить» карту не знаю… «Обидно мне, досадно мне…». Вставляю запасную маленькую карту памяти, но что такое 20 кадров на оставшиеся 500 км БАМа!
Поселок Хани. Единственная станция «большого БАМа» в Якутии. 5 домов посреди тайги. Но на эти 5 домов есть: школа, детсад, музыкальная школа, больница, клуб, дом отдыха, стадион, каток… Почему? Здесь не ждут, когда придет «дядя» и сделает что-то. Он не придет никогда. Здесь все делают своими силами и рассчитывают только на себя и товарищей. Надо детей занять – собрались и построили каток, надо крышу залатать – собрались и залатали, надо мост починить – собрались и починили.

Остановился парнишка лет 10 на велике: «Это Вы с Питера?». Ух ты, не успела приехать, а тут уже знают! «Папе позвонили с Чары и он мне сказал, чтоб я встретил и проводил домой». Ну, поехали к «папе». «Папа» в ночь был на смене (машинист на маневровом тепловозе). Подъезжаем на вокзал – огромное, отштукатуренное, покрашенное здание, на перроне ровный, чистый асфальт… Подъезжает маневровый тепловоз, притормаживает, мы запрыгиваем на ходу. «Папа» (Владимир) работает машинистом, а в свободное время тренирует ребят каратэ, да так, что ребята занимают призовые места на российских соревнованиях (вот вам и «забытый богом край»!). Маневровый тепловоз – небольшой, но там есть все, что нужно для «хорошей жизни» - чайник, плитка и куча полезных мелочей. Рассматриваю, расспрашиваю…
- А хочешь прокатиться сама?
- Дык я же не умею…
- Да садись, научим! Вот это «газ» - чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь, Вот это тормоз – чем больше накрутишь, тем быстрее остановишься… Все, вперед.
- А когда тормозить-то надо?
- Да не бойся, мы тебе скажем ?.
Сажусь, трогаюсь… Ух ты, едет, да еще и тормозит Катаюсь взад вперед вдоль вокзала… Здорово!
На прощание Владимир подарил режимные карты вождения грузовых поездов на участке Хани – Юктали – Тында. Это уникальные карты – обозначен каждый мостик, каждый километр, все высоты. Ну что ж, теперь я хотя бы буду ориентироваться в пространстве, а то после «кончины» спидометра представить свое местоположение практически невозможно. Итак, выдвигаюсь дальше на Восток по картам вождения грузовых поездов ?. Кроме того, Владимир созвонился со своими друзьями, которые через 150 км заправят меня ( а точнее Шельму) бензином (последняя заправка была в Чаре, а следующая – в Тынде). Спасибо!
Въезжаю в Амурскую область. Железка здесь поддерживается в таком же идеальном состоянии, автомобильная дорога все так же брошена. Выхожу из очередного поворота и вижу – впереди, в метрах 100 от меня, на дороге медведь. Настоящий, бурый, дикий медведь спокойно идет по дороге! «Это же медведь! что делать? Петарды… они где-то в кармане… надо остановиться и кинуть в него… нет, останавливаться нельзя…». Пока я «думала», эта махина, спокойно посмотрев на меня, свернула куда-то в лес, а я «дала газу» и скорость 20 км/ч превратилась в… 30 км/ч (а медведь по дороге спокойно бежит 60 км/ч!). Ямы, камни, броды уже не замечаю… нужно ехать, он где-то рядом. Он здесь хозяин, а я у него в гостях. И как хозяин имеет полное право решать: пустить меня в свою резиденцию или же нет…
Разъезд Имандракан. Дорога уходит на перевал, а я, по совету местных, сворачиваю на отсыпку. Надо сказать, что первый раз вижу, чтоб на железной дороге перед каждой речкой ставили знак с названием этой речки (такой же, как на автодорогах). А названия здесь интересные: попробуйте-ка с первого раза прочитать «р. Хатугуру-Чабиникт»! а у местных аборигенов это получается как-то легко… Интересно, что на ж/д насыпи (а не на дороге!) стоит щит: «В связи с отсутствием автомобильных мостов, проезд автотранспорта ведется погрузкой на платформу». Но у меня же не авто, а мото транспорт, значит мне можно ?.
Мост около 200 метров. Прежде чем ехать долго прислушиваюсь, не идет ли поезд. Все время кажется, что он где-то на подходе. Жду, а его все нет. Только собираюсь ехать – опять чудится звук, опять жду, опять нет… Решаю переночевать на этом берегу, а утром дождаться товарняка и сразу за ним проскочить. Впереди на 15 км 4 больших (больше 100 м) ж/д моста и ни одного автомобильного.
Рядом с мостом тепляк – будка путейцев. Когда-то этот мост, как и все большие мосты, охранялся. Тепляк – это домик 3х3 м, сложенный из шпал (тут, на БАМе, шпалы используются везде), добротная дверь, два окошка, затянутые сшитыми между собой пластиковыми бутылками, по стенкам 3 широкие лавки, в углу печка «буржуйка», посреди стол. Здесь иногда бывают рыбаки и охотники. В углу аккуратно сложены дрова, на столе котелок с водой, над буржуйкой сушатся пакетики с чаем, на окошках – спички, соль, какие-то приправы… Немного досаждает запах креозота, но потом привыкаю и не обращаю внимания. Напуганная встречей с медведем, баррикадируюсь в тепляке и ложусь спать.
Утром штурмую мост, за ним еще один, за ним еще… Река Олекма. Полноводная, судоходная, а автомоста не было никогда. Когда-то здесь был паром, потом его убрали, за ненадобностью. Ж/д мост около 400-500 метров тщательно охраняется. Оставляю Шельму, прохожу мост, подхожу к охраннику, и повторяется история переправы через Куанду:
- Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить?
- Да конечно. Если поезд пойдет – закатим в карман.
- А когда поезд пойдет?
- Да кто ж его знает. Раньше нам сообщали о поездах, а теперь связи нет… Пойдем вместе перекатим…
Только перекатили и… пошел товарняк. Что ж, успели! Охранник спросил только:
- А ты знала, что здесь мостов нет?
- Знала, но…
- Пойдем чаю попьешь, давно, небось, не пила хорошего чая.
Захожу в тепляк. Уютная, домашняя обстановка. Не хватает только камина и кресла качалки ?. Меня усаживают за стол, угощают вкуснейшей, только что приготовленной, жаренкой.
- А вот еще варенье попробуй. Ты такого никогда не ел. Это из каменушки. У вас такой нет. А вот есть еще такое варенье, из голубики. Да ты ешь, ешь. Устал ведь, когда еще поешь хорошо…
Пока я уплетаю за обе щеки всякие варенья (я действительно давно варенья не ела ?), гостеприимный хозяин рассказывает про дорогу дальше.
- Вот проедешь по дороге 2 ручья, свернешь на отсыпку, проедешь еще… Да не запомнишь, давай нарисую.
И на клочке бумажки нарисовал самую точную карту, ни одной ошибки! Спасибо!
Поселок Юктали. От последней заправки уже прошла 350 км горной дороги. Тут заправка есть, но частная, а значит, работает когда хочет. Заезжаю по полученному в Хани адресу, и меня действительно заправляют бензином. Здесь выбор небогатый – 76 или ДТ. Плохой ли, хороший ли бензин, дорогой или нет, а до следующей заправки еще 300 км.
Строго следуя нарисованной карте, двигаюсь дальше на Восток. В поисках дороги долго катаюсь по улицам брошенного поселка, с каменными двухэтажными домами, поросшими лесом. Людей здесь давно нет… Еще один поселок и… снова никого нет. Отрядом карателей здесь послужило время. Разрушенные дома, брошенные машины… Тысячи тонн ржавеющего железа. Вывозить его отсюда дорого и невыгодно, а значит – пусть гниет.
Последний разрушенный мост… последний «плохой» мост… дорога все лучше, как местные говорят: «хоть боком катись».
По обе стороны моста через Кувыкту построены настоящие доты. Огневые точки, давно заброшены; повсюду остатки колючей проволоки, башни от бронетранспортеров, бойницы, хоть и ржавые, но действующие. Зачем это здесь? От кого обороняться? Или охрана моста? Но зачем?
Тында. Столица БАМа. Настоящий мегаполис с одним (не работающим ?) светофором. Настолько я отвыкла от машин, асфальта, разметки, что начинаю паниковать – куда ехать, пропускать машины или я по главной, можно ли сюда повернуть… Ощущаю неподдельный интересный к своей персоне – где бы ни остановилась, сразу собирается толпа: откуда, куда… Да как же, вдоль БАМа дороги нет!? Дороги может и нет, а направление движения вполне однозначно – вдоль железки. Ну что ж, первый спецучасток позади (1500 км прибамовской дороги в одиночку на ИЖ-Планете), можно подвести предварительные итоги. У меня все в порядке (если не считать разбитых в кровь ног и локтей), у Шельмы – разбит (но заклеен) ветровой щиток; задние тормоза хорошо поизносились (надо подкладывать шайбы). Гаечные ключи не доставали ни разу; за около 100 (!) бродов, ни разу не утопила мотоцикл (помогла проведенная в Новосибе герметизация и поднятый забор воздуха); из-за бесконечной тряски постоянно откручивались зеркала. Запасные 10 л бензина не пригодилась – от заправки до заправки проезжала «на баке» (около 350 км).
Впереди около 1000 км до Якутска. Дорога достаточно оживленная. По одиночке и целыми караванами идут грузовики – северный завоз в Якутск. Железнодорожная ветка протянута только до Томмота (полпути до Якутска). Через 60 км от Тынды асфальт заканчивается. Грунтовка достаточно разбита, но удается держать скорость около 60 км/ч. Небольшой перевал и въезжаю в Якутию. «Пограничный щит», смотровая площадка, на всех ветках деревьев, стволах, столбах и пр. завязаны ленточки – «бурятско-якутская традиция». Здесь, на перевале, живут духи - хозяева этих мест. В знак своего уважения к ним и как бы прося прощения за нарушенный покой, путники подвязывают на растущих здесь деревьях ленточки, загадывая желание. Ну что ж, на «добрую дорогу» и я завязала, кто знает, что ждет меня впереди… Дорога идет по небольшим сопкам, порой скрывающимся в облаке пыли, поднятой фурами. Пыли здесь… Мелкая, проникающая везде. Еду практически вслепую, порой не видно даже дороги под колесами. Обогнать плетующиеся «грузовозы» можно только на подъеме. Догоняешь фуру, из-за облака пыли не видно ни ее, ни, тем более, встречных, да и водитель грузовика меня тоже не видит, а поэтому может внезапно затормозить, начать объезжать «ямки» и пр. Едешь в облаке и тут внезапно в метре от себя видишь зад фуры, идешь на обгон и надеешься, что встречных нет. Удивительно, но многие (особенно легковушки) летят в такой пыли без света. 10 км – и становишься одного цвета с дорогой и придорожными кустами. Иногда встречаются участки асфальта – 5 минут счастья или «асфальтовая галлюцинация». Битая, пыльная грунтовка, 1-2 км асфальта и снова в пыль. Поражает количество маленьких стоянок – они по всюду, на каждой по мусорному контейнеру… чисто…
За бортом природа все суровее – все ж таки поднимаюсь строго на север – кедровый стланик, камни. На перевалах по обе стороны от дороги «заборы» – чтоб зимой снегом не заносило дорогу. Постоянно встречаются брошенные совхозы и поселки. Опять стало невыгодно… Люди перебрались в города, где есть работа. В поселках – пара жилых домов и придорожное кафе, шиномонтаж. Все! Заправки есть, но не работают. Останавливаюсь у очередной кафухи попить чаю, как обычно собираются все дальнобойщики и начинается: кто, откуда… И тут один предложил:
- Что ты будешь в палатке ночевать. Приезжай ко мне, там дочка уже баню натопила. Отмоешься, отоспишься. Я колеса поменяю и тоже приеду, а ей (дочке) позвоню, она тебя встретит.
- Да не удобно как-то…
- Да что не удобно, вот адрес, приезжай и не думай. Хоть поспишь нормально, поешь…
А на самом деле, почему бы и нет? Если уж так настойчиво предлагают помощь, почему бы не воспользоваться… Тем более местные пугают: «не вздумай в лесу ночевать, тут недавно застрелили медвежонка, а мама его ушла. Теперь ходит злая и постоянно нападает на людей». Уже в темноте въезжаю в пос. Томмот, естественно промахнулась поворотом к дому «доброго дальнобойщика» и уперлась в пост ГАИ.
- Здравствуйте, подскажите где находится такая-то улица?
- А ты откуда такой взялся?
- Да я с Питера. Вы мне скажите как найти эту улицу. Расспрашивать потом будете.
- Вась, проводи ее, а то опять заблудится…
В общем, в сопровождении гаишников и приезжаю к нужному дому. Дочка меня уже ждет. «Папа уже 2 раза звонил, спрашивал: приехал или нет». Захожу во двор: дорожки, аккуратные грядки, а сколько здесь цветов! Всякие разные, а так со вкусом посажены! Пока я отмывалась в бане от дорожной пыли, хозяйка накрыла на стол. Эх, как приятно после бани сесть за стол и выпить крепкого чая!
Поселок Качикацы. Переплава через Лену. Свернув по указателю «Паром 3» выезжаю на берег Лены. На высоком берегу Лены стоит скамейка, на скамейке сидит человек.
- А на паром можно грузиться?
- Да ты садись, покури, отдохни… Откуда? Ого! Заезжай…
Это оказался паромщик. Паром частный, поэтому цену за него устанавливает паромщик. С туриста из Питера денег не взяли ?. Надо сказать, здесь Питер любят все, а Москву (москвичи, не обижайтесь) ненавидят. Именно ненавидят, и все мои попытки объяснить, что и в Москве есть хорошие люди, оказались тщетны. Москвичи, будучи в здешних краях, никогда не говорите, что вы с Москвы! Откуда угодно, только не с Москвы.
Лена – самая большая Сибирская река. Паром идет около часа (и это самое узкое место), а в устье ее ширина достигает 30(!) км. Моста нет и никогда не было. Слишком широкая и коварная река. Обходим множество островов и приближаемся к берегу. Проходим мимо брошенной зоны – вот так, у всех на виду колючая проволока, брошенные бараки…
Якутск. Город без начала и конца : деревня, промзона, многоэтажки, центр, промзона, деревня… Нет даже дорожного знака Якутск «начался» или «закончился». На улицах и русская и якутская речь. Якуты крайне любопытны – даже на светофорах открывают окна машин и спрашивают: откуда и куда еду, предлагают помощь. Все дома «на курьих ножках», т.е. сваях – вечная мерзлота! Случайно знакомлюсь с местными байкерами. Не смотря на короткое лето и малое количество проезжих дорог, здесь тоже существует байкклуб. Экскурсия по городу, нормальная ночевка и ТО мотоциклу обеспечены. А ТО проводить надо, ибо карбюратор и фильтр после «немного пыльной» дороги покрыты сантиметровым слоем пыли. Заодно подтягиваю подизносившиеся тормоза, меняю подшипник в заднем колесе (старому осталось жить совсем не долго).
Утром Сергей провожает меня до парома. Переплываю реку Лену в обратную сторону. Начинается второй «спецучасток» - трасса Колыма.
***
Дорога от якутска на восток - Охотск, Гижигу, Петропавловск - существовала уже в ХVII веке. Передвигались по ней, в основном, на собачьих и оленьих упряжках; путь был очень долгим, да и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков, например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Колымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 км, идущая от Хандыги до Магадана. Создание "Колымского шоссе" началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. В следующем году временная дорога была доведена до поселка Мякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников - Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась в 2 раза. Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство которых составляли заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников, - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Впрочем, недостатка в "человеческом материале" в те годы не возникало. Изыскания автодороги Кадынчем-Хандыга были начаты в конце июня 1941 года. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же, на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 (!) месяца - уникальное достижение! Кстати, многие "временные" дороги существуют и поныне. В 60-х годах ХХ века прошла реконструкция центральной автодороги - участка Усть-Нера-Магадан, - в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Колымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле: вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры (-71.2°С, Томтор, Якутия). Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупных рек - Индигирку, Куйдусун, Колыму.
***

Привычно пыльная дорога ведет меня в сторону Хандыги. Сопок практически нет, зато озер… через каждые 500 метров. Постоянно встречаются якутские деревушки. Этот район (От Якутска до Хандыги) населен очень плотно (по северным меркам) и только якутами. Меня предупреждали про национализм по отношению к русским в этих краях, но, слава богу (или духам) конфликтов не было. Русские в эти места не заезжают, дальнобойщиков практически нет, но то и дело по дороге шныряют УАЗики. Других машин нет. УАЗики и Уралы – эталоны проходимости. Есть несколько легенд, как в этих суровых местах оказались якуты. Одна из них рассказывает о том, что это племя было в свое время изгнано Ченгисханом и ушло на север. Найдя местность, напоминающую Монголию, оно осело и стало вести привычный образ жизни. И действительно, убрав лес на заднем плане, можно подумать, что еду по какой-то Монголии. Местные якуты живут разведением скота (лошади, коровы), ни охотой, ни рыбалкой (привычной для этих мест) не занимаются. Повсюду коновязи – «сергэ», обрядовые места, шаман-деревья (или шаман-столбы ?) с ленточками, в деревушках – саманные дома. Кладбища на высоком холме, на самом видном месте. Да и не такие как у нас (кресты, кресты, кресты…) – на каждой могиле построен маленький домик, беседка или что-нибудь подобное.
Вечером пошел дождь, да не просто дождь, а гроза со штормовым ветром. Шельма вдруг заглохла. Залило. Странно, ведь заезжая то бак в броды она даже не думала глохнуть, да и дождей по дороге было не мало… Судя по всему, где-то перетерлась проводка и в дождь закорачивает. Надо искать козу, но не под проливным же дождем! Сталкиваю мотоцикл в придорожные кусты, натягиваю сверху тент от палатки – пусть проводка просыхает. Я тоже залезаю под тент и пытаюсь заснуть, облокотившись на мотоцикл. Невероятное количество комаров, пролезающих во все щели и прокусывающих даже через свитер, естественно поспать не дали (где-то мы это уже проходили…). Дождь закончился, рассвело, выхожу на дорогу и тут же подскальзываюсь. Ого! Вчерашнюю твердую дорогу, по которой я летела как по асфальту, развезло. Теперь она покрыта 10см слоем жидкой и скользкой глины. Сапог проваливается в эту кашу и там остается, пытаюсь поднять ногу – вторая отъезжает куда-то в сторону. Вот мне будет весело ехать по этой «саманной» дороге!
Чурапча. Столица «якутской» Якутии. Ставлю Шельму на боковую подножку, а она (вместе с подножкой) едет в сторону. Падает… поднимаю… опять падает… снова поднимаю… Глина забила все щели, ноги скользят, колеса едут, куда хотят. Повсюду в кюветах валяются машины, попавшие в глиняную ловушку. «Дождь сильный ночью был… после дождя всегда такая дорога…».
Ытык-Кель. Русской речи нет, указателей на русском нет… Останавливаюсь, освобождаю от глины колеса. Она уже успела засохнуть и стала словно каменная – хоть молотком сбивай. Кафе. Продавщице долго объясняю, чтобы она налила мне в кружку кипятка. Русский язык понимают плохо. Пытаюсь разузнать про дорогу на Хандыгу – бесполезно. Спрашивать дорогу у якутов вообще бесполезно, дальше своей деревни они не ездят. «Подожди русских камазистов, они знают…». А «Русские камазисты» все застряли в «чурапчинской грязи»… Обозначенной на карте дороги Уолба – Мегино-Алдан – Хандыга до сих пор не было, точнее был только зимник, а поэтому надо было ехать на Усть-Татту и от туда 2 дня плыть на пароме. Дорогу строили, но закончили или нет (т.е. можно ли там проехать) – неизвестно. На развилке Усть-Татта – Мегино-Алдан встречаю русских строителей-дорожников. Как приятно видеть русские лица и слышать русскую речь! Они говорят, что дорога не достроена, но проехать можно. Маневрируя между Белазами и грейдерами, выхожу на берег Алдана. Единственный мост через Алдан построен в поселке Томмот. Очередной паром. Оказывается, мне очень повезло, т.к. паром ходит только утром, а это ведомственная баржа, которая привезла дорожников и скоро пойдет обратно. Приехали дорожники, загрузились на баржу, отошли от берега. «Капитан, давай порыбачим, причаль где-нибудь!». Небольшая пауза в нашем плавании – пришвартовали паром, достали удочки… Особо смелые стали прыгать в воду – вначале с палубы, потом с перил, потом… с мостика. Полчаса – и поймано ведро рыбы. Вот это рыбалка! «Капитан, отчаливай, домой охота!» - «рекламная пауза» закончилась, идем дальше на Хандыгу. Поднимаюсь на мостик к капитану. На ступеньках трапа сваркой выжжено «Гулаг», «Колыма»… Капитан, очень приветливый человек, рассказывает много интересного об этих местах. Когда-то Хандыга была процветающим поселком, большим транспортным узлом. Сюда шли грузы с Магадана и дальше по рекам отправлялись на «большую землю». Теперь возить нечего. Люди отсюда бегут, на их место приезжают якуты. Работы мало, поэтому если удалось устроиться на работу, то за место держатся зубами. Алдан – широкая река с очень коварным течением. Даже паромщики с Лены боятся сюда заходить, поэтому хороший капитан здесь в цене.
Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет (как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и Магадане). Большой современный переговорный пункт, но позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы: «Жива, здорова, держу курс на Восток». Найти местного энтузиаста-краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Игошина не получилось – он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма это просто дорога на костях! Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге!
Совершаю «визит в магазин», заливаю полный бак и канистру бензина и выхожу дальше на Восток. До пос. Теплый Ключ широкая, достаточно ровная, укатанная дорога. Машин, а значит и пыли, не много. Утро, поселок спит.
Вершины хребта Сетте-Дабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков. Точнее не совсем безымянных – ручей «такой-то км». Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки: «Внимание, начинается особо опасный участок…». Места здесь суровые, дорога тяжелая и опасная (особенно зимой) – узкий (на одну машину) горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. «Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал…». Сколько отсюда не вернулось… Каждый памятник погибшим водителям здесь – это символ воли, смелости и … какой-то случайности. Здесь не может быть амбиций, непростительно лихачество – какой бы опытный водитель ты ни был, а законы гор должен чтить. Каждая поездка – это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери - от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора – ты живешь, стоит же мотору заглохнуть – надейся только на судьбу и удачу. А зимой машина выстывает за несколько минут; возможность развести костер есть далеко не всегда – жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину можно ждать несколько дней, а то и недель, и, когда она придет, может быть уже поздно. Неписаное железное правило севера: никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси: не нужна ли помощь? Были случаи, когда "оставшиеся без внимания" погибали. И это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный, приговор гор.
Томнорукский (Широковский) перевал. Внизу, лаская камни, несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь «Малиновка». Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других – одни уничтожило НКВД «заметая следы», вторые уничтожило время, третьи пожгла милиция (дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики), на месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей…
Поселок Развилка. Жизнь еще теплится, в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель идущий с Магадана на «материк». Кабель старый, отслуживший не один свой срок, постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с «большой землей». После налаживания в прошлом году спутниковой связи, потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие «живые» поселки разрушатся временем и мародерами и, еще теплящаяся жизнь эти мест, замрет надолго, может быть, навсегда.
Желтый прижим. Название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтоб две встречные машины могли разъехаться построены специальные «карманы». Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал. Его уже немного расчистили – проехать можно (потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпало очередным обвалом). Через несколько километров, начинается Черный прижим. Вот это уже серьезно.

Внезапно передо мной возникает 100-метровый обрыв и 3 км "по тропинке над пропастью". Внизу переливается Восточная Хандыга, кажующаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы?