Проект Фиеста

проверил по методу ббирда - нижний порог 8вольт, верхний - 20, при опытах лампочка почти на гасла полностью. при покупке узла щеток от восьмеры продавец поставил на прилавок прибор, на котором было четко написано, что он для проверки рэлё. прибор показал напряжение в пределах нормы(14-14,3). я обрадовался и купил! пришед домой попытался повторить процедуру проверки с помощью латера и диодного моста, результат оказался плачевным, аточнее таким же как у таблетки бош. единственное что ...лампоска на 12в, но из приборной панели. я в чемто обшибся?

Можно ли адекватно проверить работоспособность таблетки на снятом генераторе?

Лампочку надо взять более мощную. 5 ватт минимум (рабочий ток полного накала около 0.4 ампер) и 25 ватт максимум. Хорошо подходит лампочка габаритов из фары или заднего фонаря.

Лампочка из приборки загорается при слишком малом токе (0.06 ампер) - на таком токе реле-регулятор и не обязано ничего регулировать, это вне пределов рабочей зоны, фактически это ток начального возбуждения генеартора.

На самом деле даже лампочка 5 ватт слабовата - обычно ток возбуждения генератора больше. Но она выбрана из двух соображений:

1. Меньше нагружать источник питания (скажем, лампа в 25 ватт потребует источник с током более 2 ампер)

2. Посмотреть, насколько четко происходит регулирование напряжения генератора в области малых нагрузок (малых токов возбуждения) - я довольно часто встречал ситуацию, когда под приличной нагрузкой (включен ближний свет и ты ды) таблетка дает нормальное напряжение, а вот при малой нагрузке (зажигание и больше ничего) нихрена не регулирует, и генератор гонит повышенное напряжение - в результате зарядный ток аккумулятора больше 5 ампер и не отсекается при полном зараде, аккум перезаряжается, электролит выкипает, пластины портятся, да и для всякой бортовой электроники такое повышенное напряжение не полезно.

Латр + диодный мост тоже не подходят, ибо дают ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Нужен регулируемый источник постоянного тока. Либо изволь включить на выходе моста конденсатор на 4000 мкф минимум.

Тот метод, который использую я, работает в 100% случаев и позволяет не только проверить таблетку, но и довольно просто и наглядно снять ее регулирующую характеристику (например, оценить крутизну характеристики - то есть разницу между напряжением начала и конца отсечки тока возбуждения, визуально - от напряжения когда лампочка начинает уменьшать накал и до напряжения когда она полностью гаснет). Только надо все правильно делать.

ну во первых СПАСИБО за поправки и объяснения!

во вторых, разве генератор не выдает пульсируещее напряжение (там нет кондесатора), хотя в трехфазниках хуже понимаю, судя по всему в них пульсаций меньше, но они ЕСТЬ

жопка ( , перебрал родной и доноский генер, сделал из двух одно, спаял таблетку(кста, в моем бошевском узле шеток таблетки почти взаимозаменяеемы, я только отпаял немецкую и припаял русскую, слегка подогнув центральную лапку), поставил ганер на место, и , о ужос, как и рашьше при включении дворников слегка загоралась лампа заряда боторейки... лажа... Тезка, эт случаем не таблетка виновата? самое странное, что при включении всех потребителей (ближ+дальн(светов сигнал)+аварийка+стопы+зад дворник и омыватель+писалки лобового) спираль лапочки не думает нагреваться
что скажешь, каков диагноз?

разве генератор не выдает пульсируещее напряжение (там нет кондесатора), хотя в трехфазниках хуже понимаю, судя по всему в них пульсаций меньше, но они ЕСТЬ

Генератор-то выдает пульсирующее напряжение, это да (хоть там оно и не опускается ниже примерно 6 вольт из-за трехфазной схемы) - но у него прямо на выходе моста стоит АККУМУЛЯТОР. Так что таблетка фактически меряет напряжение на аккумуляторе - которое становится выше, когда генератор гонит зарядный ток, и становится ниже, когда потребители жрут больше, чем генератор может им отдать.

В общем, уровень пульсаций этого напряжения аккума, обусловленный пульсацией тока генератора, где-то на уровне нескольких десятых долей вольта. Ну максимум - до одного вольта. А ты с латра таблетке засунул пульсации от нуля до максимума. Вот она тебе и регулирует - пока напруги мало, она открывает ключ и дает ток на лампу, а когда много - закрывает. Но лампа все равно успевает нагреться и потому светится, хоть и вполнакала, как напряжение не добавляй.

блин, короче я не знаю в чем дело, уже даже горлова перестала соображать.
в общем ситуация такая:
заводится нормально, покатавшись примерно полчаса паркуюсь и глушу двиг, через минуту пытаюсь завести, а стартер не проворачивается , хотя по звуку (мощный щелчек) втягивающее срабатывает. при работе замком зажигания в течении двух минут стартер потихоньку и нехотя (как при севшем акуме) начинает вращение (с небольшим ускорением) и с трех -четырех оборотов колена двиг оживает .

завел, замерил напругу на клеммах акума - 14В практически ровно при любых оборотах
снимаю клемму массы - перебранный генер выдает 14,3В , при дросселировании исесьно выше где-то на 0,3
это нормально?

завел, замерил напругу на клеммах акума - 14В практически ровно при любых оборотах
снимаю клемму массы - перебранный генер выдает 14,3В , при дросселировании исесьно выше где-то на 0,3
это нормально?

Это нормально. Вставь амперметр на 10 ампер в провод массы при работающем двигателе и посмотри, какой ток заряда идет на аккум. На холостом ходу и при повышении оборотов до 2000-3000. Без включения фар и прочего говна.

Должно быть где-то 5 ампер во втором случае. В первом (на ХХ), естественно, меньше - но чем ближе к 5 амперам, тем лучше. Это, разумеется, на слегка разряженном аккумуляторе - если аккум будет полностью заряжен, тока не будет.

через минуту пытаюсь завести, а стартер не проворачивается , хотя по звуку (мощный щелчек) втягивающее срабатывает. при работе замком зажигания в течении двух минут стартер потихоньку и нехотя (как при севшем акуме) начинает вращение (с небольшим ускорением) и с трех -четырех оборотов колена двиг оживает

1. Подгорели контакты втягивающего реле или плохой контакт на силовой клемме
2. Износ щеток стартера

Первое проверяется измерением напряжения на стартере в момент пуска (не на втягивающем реле, а на шине после него - которая идет от реле в стартер). Второе, если первое в порядке - измерением напряжения в момент заводки на втягивающем (прямо на силовой клемме). Если во втором случае напряжение >8 вольт, а стартер не крутит - значит, щетки стерлись.

СПАСИБО , буду ковырять

со вчерашнего вечера зарядил аккум. ток саморазрядки составляет около 1А (это нормально?). сегодня опять таже история:

в общем ситуация такая:
заводится нормально, покатавшись примерно полчаса паркуюсь и глушу двиг, через минуту пытаюсь завести, а стартер не проворачивается , хотя по звуку (мощный щелчек) втягивающее срабатывает. при работе замком зажигания в течении двух минут стартер потихоньку и нехотя (как при севшем акуме) начинает вращение (с небольшим ускорением) и с трех -четырех оборотов колена двиг оживает .

на кого грешить?