Автомобили, скутера и все-все-все с ними связанное

вот мой порог изнутри:

Замечательный порог!

кому нужен по желанию люк(в питере желательно), могу продать за символическую плату с донора в отл сост

у мну есть с мк2 безсливной., да не врезал ещё. надо боллид красить ...

Удобно на светофорах-то смотреть в него?

стоит туда откуда-нибудь попасть влаге

В полностью запененный (пеной для наружных работ) порог влаге попасть неоткуда и некуда - там весь объем занят пеной, которая наглухо прилипла к стенкам. Проблемы могут возникнуть только после аварии, когда порог был деформирован и пена отклеилась от стенки.

Ключевой момент работы - перед запениванием надо ТЩАТЕЛЬНО вычистить, просушить и проантикорить порог изнутри. Потому что если там останется всякое говно и толстый слой пористой ржавчины - пена не приляжет к стенкам, между ней и стенкой будет ползти влага и коррозия.

Именно в этом состоит трудоемкость метода. А пены напихать - это минутное дело.

Кстати, запенивание полостей порогов и лонжеронов применяется на некоторых современных машинах в качестве заводской методы - это очень серьезно повышает энергоемкость конструкции, позволяя поглотить больше энергии удара, и снижает шумность (особенно гулкость) кузова, при минимальном росте массы. На дешевых машинах не применяется, поскольку удовольствие это считается дорогим.

Естественно, на заводские чистые панели пена ложится и держится идеально. Проблема коррозии в полости решается на 10 лет вперед.

Кстати, когда специалисты с СААБа дотягивали экспортную Шниву до нескольких звезд крэш-теста евронкапа, они как раз использовали запенивание ряда замкнутых полостей. Помогло, дотянули. Но на серийной Шниве вы этого не увидите - слишком дорого и геморойно для тазопрома.

не представляю, как можно вычистить пороги без вскрытия.

Запускаешь внутрь карщетку подходящего диаметра на гибком валу - лучше с угловой головкой. Если нет доступа из полостей крыльев - делаешь технологическое окно.

Затем карщетку вынимаешь, и запускаешь туда же через то же окно промывочную головку. Лучше, естественно, от каршера на 150 атмосфер, но сойдет и обычная шетка типа бутылочно-унитазной прочистки с подачей воды.

Повторяешь процесс до тех пор, пока из полости после зачистки не будет идти чистая вода и не вытащится вся грязь.

Сушишь. Потом распыляешь в полость преобразователь ржавчины или краску-грунт с преобразователем. Сушишь. Потом битуморезину с цинком. Сушишь. И вот теперь - пену. Подаешь через отверстие с одной стороны столько, чтобы полезло с другой стороны. Затем закрываешь технологические отверстия чем-нибудь, чтобы из них не перло слишком много пены.

Гемор. А куда деваться?

bbird, а можно ли увидеть инструмент - карщётку и насадку, кот. чистют пороги. Я при ремонте своей упросил дядек на заводе за пару литров и они мне согнули профиль наружной части порога из 2 мм железа и я его прикрутил на болтах впотай к внутренней части, усилив где надо её, и срезав ржавчину. Теперь при нужде и за порог приподнимаю. Сложность была только при подгонке и заделке торцов.
И еще. Кто знает есть ли в экзисте передняя стойка двери. Моя догнивает и надо либо мудрить с оцинковкой опять, либо купить и поставить готовую.

bbird писал(а):

В полностью запененный (пеной для наружных работ) порог влаге попасть неоткуда и некуда - там весь объем занят пеной, которая наглухо прилипла к стенкам.

Уважаемый bbird. Я всецело полагаюсь на твою опытность. Но вот вопрос: до меня машину грамотно красили, везде под краской тонкий или не очень слой шпаклевки. Отчего металл под шпаклевкой ржавеет или недочистили или не обработали Вроде бы это аналог приведенной ситуации. Я все же склоняюсь к запениванию, но еще сомневаюсь.

bbird писал(а):

Ну это уже избыточно. Если хочешь немерянно усилить порог - достаточно наложить на него обычный горячекатанный уголок, скажем, 40x40

Ну мне же хотелось чтоб было и красиво.

Отчего металл под шпаклевкой ржавеет

Оттого, что осталась рыхлая ржавчина. Чудес не бывает.

Рыхлая (не пропитанная преобразователем и азотирующим грунтом) ржавчина образует воздушную полость под слоем краски и шпаклевки, где и продолжает идти коррозия. Причем если эта полость герметична - то коррозия в принципе должна остановиться, исчерпав всю влагу и кислород. Однако, к сожалению, на практике часто слой ржавчины достаточно сильно вздувается и создает микротрещины в краске (их часто даже не видно глазом), по которым к очагу коррозии начинает поступать воздух и влага.

Поэтому полость в пороге надо не просто чистить и преобразовывать азотирующим преобразователем или грунтом - ее надо еще проливать цинково-битумно-резиновым составом. Этот состав остается достаточно эластичным и не трескается, когда под ним вздувается недодавленная ржавчина. Поэтому ржавчина в конце концов выдыхается.

К сожалению, применить такую технологию для наружного лакокрасочного слоя невозможно

кстати насчёт пены - нужно полностью изолировать её от контакта с металлом. иначе сгниёт в труху.

Ребята, вы как глухие. Я же говорил - пену надо брать ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ (такими герметизируют и закрепляют коробки наружных дверей и оконные коробки). Эта пена имеет закрытые поры и абсолютно негигроскопична, и высокоадгезивна к поверхностям (прилипнет - хрен отдерешь).

инфа получена путём опроса местных автовладельцев

Местные автовладельцы МУДАКИ - они взяли дешевую пену для внутренних работ, которой заполняют щели, чтобы не дуло. Эта пена, естественно, гигроскопична и плохо адгезируется, под ней все гниет.

Впрочем, как я и говорил, поверхности под пену все равно надо чистить и заливать битумно-резиновой мастикой. Береженого бог бережет - мало ли там какие бутерброды из рыхлой ржавчины наросли...