-
- offline
- Авторитет
- Репутация: 0
- Сообщения: 850
- Зарегистрирован: 23-08, 02:14
- Откуда: Град Петра Великого
Итак, боковая опора двигателя для Форд Фиеста Марк1, часть 2 (конкретизация и уточнение всего)
Материалы:
1. (15 руб) резинка стабилизатора поперечной устойчивости от восьмерки
2. (35 руб) скоба (муфта/обойма) от нее же
3.1. (20 руб за оба отрезка) 20 мм отрезок трубки внутренним диаметром от 12,2 мм, внешним - до 17 мм, толщиной стенки от 1мм
3.2. 48 мм отрезок трубки внутренним диаметром от 12,2 мм, внешним - до 17 мм, толщиной стенки от 1мм
4. (10 руб) болт М12 х 100
5. (9 руб) болт М10 х 60 или М12 х 60
6. (7,5 руб) три гайки М10 (или М12, зависит от пункта 5)
7. (?? руб) металлическая пластина 45х90 толщиной 4-5 мм
8. (?? руб) металлическая пластина 45х90 толщиной 6-7 мм
9. (10 руб) два болта М8 х 20
10. (4 руб) две гайки М8
11. (4 руб) две шайбы диаметром от 40 до 44 мм с отверстием под болт М12 толщиной от 2,5 до 3,5 мм
12. (2 руб) шайба диаметром от 23 мм с отверстием под болт М10 (или под М12, зависит от пункта 5) толщиной от 2 мм
Обязательные инструменты:
1. дрель или шуруповерт
2. сверла 3 _ 6,75 _ 8,5 _ 10,5/12,5* _ 20/23* мм ( * - зависит от пункта 5)
3. метчик М8 с шагом как у ваших болтов !!!
4. набор ключей для ваших болтов
5. шестигранный ключ на 10 для фордовского болта
Доп. инструменты:
1. "болгарка" или ножевка по металлу
2. штангенциркуль
3. удобные тиски
4. WD-40
5. немного литола (10 г)
6. острый нож
7. кирно (или керн, кто как называет) и молоток
8. немного матерных слов
Процесс:
1. Снимаем оригинальную опору
я, VoVAN, сделал это следующим образом: поддомкратил фиесту справа-спереди на 5 см от "пола", естественно вытянув сперва ручник, затем подложил под картер движка подходящюю деревянную колобашку, чтоб она доставала от пола до картера.
такой подход удобнее, чем поддомкрачивать двиг, т.к. опуская машину, двигатель подпирается деревяхой, это нагляднее и можно очень точно регулировать их взаимное расположение, к тому же не прийдется бегать от борта к передку для доворачивания домкрата, особенно при установке свежеиспеченной опоры двига.
открутил гайку (с вертикального болта обоймы опоры), расположенную почти на полке аккумулятора
открутил, дико матерясь, ТРИ (именно три) болта, крепящих переходную планку к блоку. здесь очень помогает накидной 12-ти гранный ключ, потому что для рожкового ключа, как говорит bbird, "там очень мало места", и это очень даже так
вытаскиваем опору, закручиваем один (или все три, как это делаю я, чтоб не потерять) болт на место и подвязываем за него двиг хорошей веревкой, перекинутой через чашку опоры колонны подвески (как много непонятных слов и словосоченаний, аж голова кругом
2. зажимаем переходную планку в тиски и выкручиваем из нее шестигранным ключем болт, крепящий металлорезиновое изделие. не забудте пшикнуть ВэДэшку. если болт никак не поддается, варварски снимаем обойму, срезаем острым ножем немного резины, чтоб не воняла и не дымила, и пилим болгаркой, отступив от края не менее сантиметра. не волнуйтесь, этот болт нам для опоры больше не понадобится . не забудте одеть защитные очки и перчатки!
3. прикладываем скобу к тонкой планке и размечаем на ней центры отверстий под болты п.9. посередине между этими отверстиями должно быть еще одно под головку вертикального болта п.5, но его центр необходимо сместить на 2 мм (вперед по ходу машины). керним, сверлим, крайние - сверлом 8,5 мм, серединное - 20/23 мм. для более высокой точности и скорости сверления рекомендую сначала пройтись сверлом 3 мм, потом 8,5 мм, потом 20/23 мм.
4. повторяем предыдущую операцию, но только уже с толстой пластиной и заменив сверла 8,5 на 6,75 и 20/23 на 10,5/12,5 мм. в крайних отверстиях нарезаем резьбу метчиком п.3
5. смазываем литолом отрезок трубки п.3,2 и отверстие резинки п.1, запихиваем одно в другое или наоборот в зависимости от ваших умений и мозгов. важно чтобы у вашей втулки были параллельны друг другу торцы, которые еще должны быть перпендикулярны оси.
6. на болт п.4 нанизываем шайбу п.11(я все смазал литолом для того, чтобы ничто не "гнило":Ь), резинку со втулкой, еще одну шайбу п.11 и трубку п.3.1. все это !СЛЕГКА! закручиваем в переходную планку.
7. смазываем всю скобу литолом, одеваем ее на резинку, вставляем в отверстия болты, на них - тонкую пластинку. вкручиваем их в толстую пластинку, в которую уже вставлен болт п.5 и законтрен одной гайкой п.6 (или вообще за хе*ачен туда так, что его от туда зубами не выцарапать). как сказал bbird, это соединение разбирать больше не прийдется.
8. удостоверяемся, что смещенный вертикальный болт п.5 будет действительно смещен вперед по ходу аффто, закручиваем болты М8 со всей силы и контрим их гайками п.10. при необходимости, срезаем лишки этих болтов, если они вышли из гаек. я так сделал, потому что эти лишки потом не давали правильно зафиксировать опору, не поцарапав краску и не прогнув металл.
9. закручиваем со всей силы горизонтальный болт п.4 в переходную планку, ориентируя вертикальный болт опоры парралельно леволу загнутому краю переходной планки. опора готова!!!
10. с матерными словами, что болт п.5 длинноват, патаемся вкрячить опору на место. ругаемся еще больше при закручивании трех болтов в блок, т.к. последний третий болт не хочет идти ни в какую, покачиваем переходную и он кое как все таки находит свою резьбу, делаем глубокий вздох и благодарим господа:) глядя на свои измученные руки. закручиваем хорошенько все три и переходим к вертикальному. одеваем на него шайбу п.12 и заворачиваем две гайки п.6, контрим.
Получившаяся по методике bbirda и конкретизированная VoVANом опора прослужит довольно долго, тем более что резинками за 15 рублей можно запастись на всю свою, не то что на жизнь фиесты, которые и менять то, наверное, не прийдется.
Итак, бюджет: 116,5 руб за исключением пп.7 и 8, т.к. эти материалы можно найти, если порытся в закромах. подойдет даже люминь, но, желательно, одним толстым в 10 мм куском. резинка вообще стоит и дешевле, около 8 руб, но я покупал в ближайшем подвале.
цена п.3 взята такой "дикой", потому, что куска трубки я не нашел и купил трубный ключ на 12-13 мм, но после на глаза попалась трубка от кухонных аксесуаров - просто идеальный вариант. у меня еще остался от нее кусок 7,3 мм - могу отдать кому надо за "большое спасибо"( пишите: aoyt(a)inbox.ru ).
для парралельности торцев использовал станок с точильным кругом. накрутил гайку на болт М12, одел трубку и под углом поднес к кругу. вращаясь от соприкосновения с кругом, трубка стачивает свои торцы с допуском +-0,075 мм -- зависит "от радиуса кривизны рук", от скорости вращения круга, его зернистости и угла наклона болта-оси. проверку делал штангеном и угольником, положив деталь на ровную поверхность (стол).
Материалы:
1. (15 руб) резинка стабилизатора поперечной устойчивости от восьмерки
2. (35 руб) скоба (муфта/обойма) от нее же
3.1. (20 руб за оба отрезка) 20 мм отрезок трубки внутренним диаметром от 12,2 мм, внешним - до 17 мм, толщиной стенки от 1мм
3.2. 48 мм отрезок трубки внутренним диаметром от 12,2 мм, внешним - до 17 мм, толщиной стенки от 1мм
4. (10 руб) болт М12 х 100
5. (9 руб) болт М10 х 60 или М12 х 60
6. (7,5 руб) три гайки М10 (или М12, зависит от пункта 5)
7. (?? руб) металлическая пластина 45х90 толщиной 4-5 мм
8. (?? руб) металлическая пластина 45х90 толщиной 6-7 мм
9. (10 руб) два болта М8 х 20
10. (4 руб) две гайки М8
11. (4 руб) две шайбы диаметром от 40 до 44 мм с отверстием под болт М12 толщиной от 2,5 до 3,5 мм
12. (2 руб) шайба диаметром от 23 мм с отверстием под болт М10 (или под М12, зависит от пункта 5) толщиной от 2 мм
Обязательные инструменты:
1. дрель или шуруповерт
2. сверла 3 _ 6,75 _ 8,5 _ 10,5/12,5* _ 20/23* мм ( * - зависит от пункта 5)
3. метчик М8 с шагом как у ваших болтов !!!
4. набор ключей для ваших болтов
5. шестигранный ключ на 10 для фордовского болта
Доп. инструменты:
1. "болгарка" или ножевка по металлу
2. штангенциркуль
3. удобные тиски
4. WD-40
5. немного литола (10 г)
6. острый нож
7. кирно (или керн, кто как называет) и молоток
8. немного матерных слов
Процесс:
1. Снимаем оригинальную опору
я, VoVAN, сделал это следующим образом: поддомкратил фиесту справа-спереди на 5 см от "пола", естественно вытянув сперва ручник, затем подложил под картер движка подходящюю деревянную колобашку, чтоб она доставала от пола до картера.
такой подход удобнее, чем поддомкрачивать двиг, т.к. опуская машину, двигатель подпирается деревяхой, это нагляднее и можно очень точно регулировать их взаимное расположение, к тому же не прийдется бегать от борта к передку для доворачивания домкрата, особенно при установке свежеиспеченной опоры двига.
открутил гайку (с вертикального болта обоймы опоры), расположенную почти на полке аккумулятора
открутил, дико матерясь, ТРИ (именно три) болта, крепящих переходную планку к блоку. здесь очень помогает накидной 12-ти гранный ключ, потому что для рожкового ключа, как говорит bbird, "там очень мало места", и это очень даже так
вытаскиваем опору, закручиваем один (или все три, как это делаю я, чтоб не потерять) болт на место и подвязываем за него двиг хорошей веревкой, перекинутой через чашку опоры колонны подвески (как много непонятных слов и словосоченаний, аж голова кругом
2. зажимаем переходную планку в тиски и выкручиваем из нее шестигранным ключем болт, крепящий металлорезиновое изделие. не забудте пшикнуть ВэДэшку. если болт никак не поддается, варварски снимаем обойму, срезаем острым ножем немного резины, чтоб не воняла и не дымила, и пилим болгаркой, отступив от края не менее сантиметра. не волнуйтесь, этот болт нам для опоры больше не понадобится . не забудте одеть защитные очки и перчатки!
3. прикладываем скобу к тонкой планке и размечаем на ней центры отверстий под болты п.9. посередине между этими отверстиями должно быть еще одно под головку вертикального болта п.5, но его центр необходимо сместить на 2 мм (вперед по ходу машины). керним, сверлим, крайние - сверлом 8,5 мм, серединное - 20/23 мм. для более высокой точности и скорости сверления рекомендую сначала пройтись сверлом 3 мм, потом 8,5 мм, потом 20/23 мм.
4. повторяем предыдущую операцию, но только уже с толстой пластиной и заменив сверла 8,5 на 6,75 и 20/23 на 10,5/12,5 мм. в крайних отверстиях нарезаем резьбу метчиком п.3
5. смазываем литолом отрезок трубки п.3,2 и отверстие резинки п.1, запихиваем одно в другое или наоборот
в зависимости от ваших умений и мозгов. важно чтобы у вашей втулки были параллельны друг другу торцы, которые еще должны быть перпендикулярны оси.
6. на болт п.4 нанизываем шайбу п.11(я все смазал литолом для того, чтобы ничто не "гнило":Ь), резинку со втулкой, еще одну шайбу п.11 и трубку п.3.1. все это !СЛЕГКА! закручиваем в переходную планку.
7. смазываем всю скобу литолом, одеваем ее на резинку, вставляем в отверстия болты, на них - тонкую пластинку. вкручиваем их в толстую пластинку, в которую уже вставлен болт п.5 и законтрен одной гайкой п.6 (или вообще за хе*ачен туда так, что его от туда зубами не выцарапать). как сказал bbird, это соединение разбирать больше не прийдется.
8. удостоверяемся, что смещенный вертикальный болт п.5 будет действительно смещен вперед по ходу аффто, закручиваем болты М8 со всей силы и контрим их гайками п.10. при необходимости, срезаем лишки этих болтов, если они вышли из гаек. я так сделал, потому что эти лишки потом не давали правильно зафиксировать опору, не поцарапав краску и не прогнув металл.
9. закручиваем со всей силы горизонтальный болт п.4 в переходную планку, ориентируя вертикальный болт опоры парралельно леволу загнутому краю переходной планки. опора готова!!!
10. с матерными словами, что болт п.5 длинноват, патаемся вкрячить опору на место. ругаемся еще больше при закручивании трех болтов в блок, т.к. последний третий болт не хочет идти ни в какую, покачиваем переходную и он кое как все таки находит свою резьбу, делаем глубокий вздох и благодарим господа:) глядя на свои измученные руки. закручиваем хорошенько все три и переходим к вертикальному. одеваем на него шайбу п.12 и заворачиваем две гайки п.6, контрим.
Получившаяся по методике bbirda и конкретизированная VoVANом опора прослужит довольно долго, тем более что резинками за 15 рублей можно запастись на всю свою, не то что на жизнь фиесты, которые и менять то, наверное, не прийдется.
Итак, бюджет: 116,5 руб за исключением пп.7 и 8, т.к. эти материалы можно найти, если порытся в закромах. подойдет даже люминь, но, желательно, одним толстым в 10 мм куском. резинка вообще стоит и дешевле, около 8 руб, но я покупал в ближайшем подвале.
цена п.3 взята такой "дикой", потому, что куска трубки я не нашел и купил трубный ключ на 12-13 мм, но после на глаза попалась трубка от кухонных аксесуаров - просто идеальный вариант. у меня еще остался от нее кусок 7,3 мм - могу отдать кому надо за "большое спасибо"( пишите: aoyt(a)inbox.ru ).
для парралельности торцев использовал станок с точильным кругом. накрутил гайку на болт М12, одел трубку и под углом поднес к кругу. вращаясь от соприкосновения с кругом, трубка стачивает свои торцы с допуском +-0,075 мм -- зависит "от радиуса кривизны рук"
, от скорости вращения круга, его зернистости и угла наклона болта-оси. проверку делал штангеном и угольником, положив деталь на ровную поверхность (стол).
FORD Fiesta S Mk1 ohv 1,1 valensia '78 red
FIAT Ducato Combinato 290 2,5D '90 white
ленинский пр 8=904=635=39=55
, а вот рисунок рисовать не охотца, фото уже не сделаю 
